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於8月16日光顧晚飯，食物如下：半隻白切雞椒鹽豬排枝竹火腩煲燒腩仔金銀蛋莧菜青斑仔一條回家後，沒有再進食其他食物，早上開始肚痛、頭暈，屙了十幾次，嘔了一次，其間沒有再進食任何食物，直至晚上才略為好轉。嫌疑犯一：燒腩仔，是我有生以來吃過，最不新鮮的燒腩嫌疑犯二：椒鹽豬排，因為是特價小菜，整定一大盤，上菜時溫溫吞吞，儼如雙餸飯質素。…Read More

日期：二零零八年六月八日時間：下午二時十五分地點：清真牛肉館人物：我、他食物：牛肉餅、醬牛肉麵、三絲拉皮 香港被譽為美食天堂，而香港人亦堪稱對食有要求，香港的食店無論數量和種類的確算是世界數一數二，然而，除了食店的品種和數量之外，是否應該多著眼於它們的質量呢？清真牛肉館的老闆是個虔誠的穆斯林，早在四五十年代已在香港紮根打拚，有感於伊斯蘭教徒很難外出用膳，於是開設了沒有任何豬肉供應的清真餐廳。清真牛肉館最著名的是「皮薄」、「爆汁」和「熱辣辣」的牛肉餅。很多人慕名而至，為的也只是這個小小的牛肉餅，的而且確，如很多人描述一樣，清真的牛肉餅是「皮薄」、「爆汁」和「熱辣辣」，只是這三個贏取很多食客芳心的配搭，卻又正正是其失敗的關鍵。「皮薄」是很多食物的至勝之道，卻未見適合用於牛肉餅上，牛肉餅之所以「爆汁」是因為它的餅皮過於單薄，未能有效將肉汁盛載，結果肉汁只會徐徐流至碗中，皮、肉、汁三者分家，像三個陌生的路人。北方的著名小點鍋貼及生煎包之所以能紅透半邊天，正正是因為它們的皮與內餡渾然天成，鍋貼的皮有效將肉汁盛載，食客在進食時，將皮、肉、汁都送進嘴裡，享受它們互相配合所帶來之美味。而生煎包的包皮又與鍋貼不同，它肩負起吸收部分肉汁的功能，只需吃外皮的部分就已經美味無窮。清真牛肉餅的「熱辣辣」是個很奇怪的賣點，食物應以可食用溫度奉客，更諷刺的是店主很溫馨的提示，食客應先把滾燙的肉汁倒出，再行進食，以免燙傷，這豈不是把皮、肉、汁分家的問題推至極至，先吃牛肉、再吃皮，最後才喝下那死咸的肉汁，這早已失去了牛肉餅的原意了，食材要互相配合襯托，才是味美的王道。事實上，略懂烹飪的人都應該知道，要達至所謂的富含肉汁其實並不困難，也不需要任何特別的技巧，只需以相對新鮮的肉製作，生煎並趁熱 (並不指燙嘴) 食用即可。在云云清真食物中，牛肉麵可以算是最著名的，在中國內地的各個省市，都可以看見頭戴白帽的回民切著牛肉、拉著麵，以充滿清真特色的牛肉麵奉客，漢族的我們一概將其統稱為清真牛肉麵。來到回民的店子，又怎可不來一碗牛肉麵呢？可惜，清真牛肉館的醬牛肉麵不但形不似，味亦不像，沒有幾分清真牛肉麵的影子，而湯則是死咸的味精湯，麵亦只是一般的機製上海麵，再配上點點酸菜，古裡古怪，只是牛肉有點像樣，沒有味道的乾身牛肉，並不好吃，卻是清真牛肉麵應該有的牛肉。店主除了售賣清真食物外，也加入了點點北方的味兒。三絲拉皮的三絲是指肚絲、肉絲和青瓜絲，醬汁是此類涼伴食物的靈魂，只可惜清真牛肉館的麻醬咸得有點驚人，而拉皮也碎得令人咋舌，是無法夾起的地步，而且拉皮的份量亦出奇地少，根本無法配合其他食材同吃。食物美味可以叫人不介意它的價錢、環境和等候時間，然而，這種料子竟然也要讓人在門外等候入座，在擁擠的食客群中進食，並吃上比鍋貼和生煎包貴上四倍的牛肉餅，值得與否，閣下可自行判斷。食物美味與否並不止在於見仁見智，而是有一定的客觀標準。…Read More

日期：二零零八年六月五日時間：晚上八時地點：威記飯店人物：我、他食物：窩蛋牛肉煲仔飯、椒鹽鮮魷、蠔餅、椒絲腐乳通菜廟街是遊客必去之地，也記錄著香港點點的回憶。廟街有不少歌廳和買賣攤檔，更少不了中式菜館，以售賣小炒和煲仔飯為主，三五知己置身於難能可貴的廟街風情，吃一口熱騰騰的煲仔飯，再來兩支「藍妹」，真是人生難得幾回醉。廟街的菜館吃的是環境和風情，食物的味道往往差強人意。窩蛋牛肉煲仔飯雖不至驚為天人，但至少不缺香脆的飯焦，佐以醬油同吃，也是風味獨特。椒鹽鮮魷、蠔餅都不算特別出色，蠔少而味不鮮，椒鹽鮮魷也不香不脆，而椒絲腐乳通菜好不大碟，用料十足，可惜油亮非常，合二人之力也不能吃光。菜館阿姐很落力的分配座位，把客人帶到不同的鋪位，並強調都是「一樣的」，的確，就如「波鞋街」一樣，無論你逛多久，光顧的都是同一個老闆。事實上，在沒有競爭，或相對少競爭的地方，菜館的質素自然不甚了了。可是，這麼一個地方，嚐的不是食物本身的味道，而是食物記錄的歷史風味，還是會再去，只因為我是個地道香港人，我愛這個記錄著當年香港風情的小地方，更愛置物於廟街的感覺和味道。…Read More

日期：二零零八年五月十九日時間：晚上七時地點：金葉海南餐廳人物：我食物：海南式海南雞飯 (附飲品一杯)東山羊、和樂蟹、嘉積鴨和文昌雞堪稱海南四寶，其中文昌雞更紅遍東南亞，成為著名的海南雞飯，有很多人慕名前往新加坡，為的肯定不是星州炒米，而是一口令人回味的海南雞油飯。在香港要吃海南雞實在容易得很，無論中式、西式、高級還是廉價食肆，都可以找到海南雞的足跡，連美式餐廳Dan Ryan’s Chicago Grill的午市餐牌也有海南雞的份兒，但正宗而又味美海南雞，便可說是一雞難求了。海南島的特產文昌雞是正宗海南雞飯最重要的一環，但由於成本問題，香港很多食肆甚至已經棄用新鮮雞而轉投冰鮮雞的懷抱，更別奢望廚子會因應菜式，而選用清遠雞、龍崗雞還是文昌雞奉客了。金葉海南餐廳供應的是東南亞風味的食物，包括咖哩、串燒和喇沙等，當然少不了海南雞的份兒，而海南雞則細分為新加坡和海南食法。新加坡食法是以碗筷進食，油飯以碗上，並佐以辣椒醬、薑茸及黑豉油；而海南吃法則將油飯搓成球狀，佐以酸汁，並主張徒手進食。金葉的海南雞如香港很多食肆一樣，並非正宗，但味道有時比正宗重要得多，此店的油飯恰與「好時沙嗲」的相反，不黏不稠，清爽而不膩，顆粒分明，並帶淡淡的油香，味道不俗。而海南雞飯的主角卻令人有點驚喜，事實上，在這年頭，很難找到食肆是以新鮮雞奉客的，但金葉的雞，味鮮而有雞味，相信不是新鮮雞，就是老闆夠本事，把冰鮮雞處理得叫人拍案叫絕，但前者的可能性較大，畢竟六十元的海南雞飯套餐，以新鮮雞奉客也是應該的吧。此外，隨飯附上很大的一碗雞雜芽菜湯，鮮味十足，伴飯而食實為絕配。雖然金葉的海南雞飯並非正宗，但如我一向所強調，味美比正宗更為重要，畢竟正宗也只是代表著某個時代，對食物味道要求的一個普世價值而已。與三四十元的海南雞飯相比，我寧願多付一點，吃一碗不油不膩的油飯，和味鮮而嫩滑的新鮮雞。…Read More

日期：二零零八年五月三十一日時間：下午一時地點：好時沙嗲人物：我食物：海南雞飯蔡欄說：「食物美味與否，在於比較。」從比較累積的經驗便成為個人的主觀標準，一大票的主觀標準經時間的驗證，便成為了相對客觀的準則，即味道的普世價值了。隨著年月的累積，這些普世價值便成了所謂的「正宗」。而正宗之所以重要和為人所堅執，是因為正宗意味著味道獲得大多數人認同和稱道。然而，正宗從不是我所嚮往的，因為文化和口味往往隨著時間的消逝，而變得不合時宜，所以，正宗很多時未必是「現代人」杯茶。我的足跡未及星洲及海南省，沒有機會品嚐正宗的海南雞飯，嘴饞的我只是閒來沒事做，找點好吃的以搔嘴癢。好時沙嗲是間東南亞食店，售賣串燒、喇吵等，還有個著名的海南雞飯。雖然沒有到過海南島和新加坡等地，也沒有吃過正宗的海南雞飯，但在冰鮮雞和速食的年代，顯然不太可能找到以正宗手法烹煮海南雞的店子。這這個年頭，我們只能吃上相對較好的海南雞飯。好時沙嗲如普遍食店一樣以冰鮮雞侍客，雞淡而無味，這也難怪，才三十多元的套餐，有飯及湯，雞還能要求是新鮮的嗎？雞不鮮是香港吃雞的普遍問題，可是黃亮的油飯才是最致命，油飯煮得過軟過爛，吃時「黏」得叫人難受，先不講求正宗，也不奢望能在飯中吃到炸得略焦的乾蔥粒，只是這既黏稠且油膩的油飯，已使人食味缺缺，幸好配上椰菜雞湯，可把「黏稠」的飯粒一「衝」而下，然而，這使人只記得椰菜雞湯的功能，卻把雞湯的味道忘記得一乾二淨。海南雞飯配上醬油、薑蔥泥和甜辣醬以供食客享用，讓「貪心」的食客一次過吃上三種口味，「醬油」和「甜辣醬」能為淡淡的雞件增添點點色彩，倒是不錯，只是有點本末倒置而已，而薑蔥泥則被攪絆機打得稀爛，沒有了薑蔥的口感，應該是東南亞特色的薑蔥泥，可是無論味道和口感都與港式燒味的薑蔥蓉差太遠了。食店的每份海南雞也分別分得脾和胸各數件，倒是個公平而又有心思的做法，比起「要脾加五元」的做法更合情合理。「食物美味與否，在於比較」，在比較之下，我才回想起上環的金葉海南餐廳的海南雞飯 (海南式食法)，的確算是不錯，在大家也不正宗的情況下，正宗與否已不再值得爭辯，始終食物新鮮味美才是重要。p.s. 好時中心附近的商場都很有「富貴逼人來」和「家有囍事」的感覺，令人懷念的燈泡升降機，也令人懷念的香港。…Read More

日期：二零零八年五月三十日時間：下午一時地點：Dan Ryan’s Chicago Grill人物：我、西洋朋友甲食物： 芝士漢堡 (午餐可選配湯或沙律)、熱咖啡專吃漢堡的店子不知從甚麼時候開始，如雨後春筍一樣，開得滿街都是，它們都是以「高級」漢堡作招徠，如Triple’s O, Burger Republic, Mos Burger, Freshness Burger, Burgeroom 等，仿如恆河沙算數，香港人彷彿都迷上了漢堡，愛上了這種「花費得起的奢侈」。但死心眼兒的我老是認為漢堡似終只是漢堡，再好吃也不過是漢堡，又豈能跟我國博大精深的飲食文化相比，因而一直未能有幸吃上任何一間漢堡店。從前跑進Dan Ryan總是不會選漢堡，老是覺得午餐只吃一個漢堡，怪可憐的。今天，突然想起這個漢堡熱潮，於是不甘後人，又來湊湊熱鬧。西洋朋友替我點菜，聽見可以自選漢堡的芝士，隱約聽到待應說Cheddar、Blue Cheese 和 Sweet Cheese，我和朋友皆孤陋寡聞，不知Sweet Cheese為何物，而漢堡配Blue Cheese 則有點怪裡怪氣，於是只好選擇最「穩陣」的Cheddar。漢堡配有酸青瓜 (pickle)、紫洋蔥、蕃茄和生菜，以供享用，食客可因應自己的喜好加多減少。紫洋蔥、蕃茄和生菜都很新鮮，畢竟八十元的漢堡，總不能給客人雪藏蔬菜吧，只可惜那塊足三兩的漢堡扒，味道不甚了了，不但重量像麥記的「足三兩」，連口感和味道也跟「足三兩」有幾分相似，漢堡扒流出的只是亮晶晶的油，而不是鮮味的牛肉汁，食味缺缺。而那漢堡麵包除插上了支美國旗外，味道甚至比不上土炮「嘉頓」的漢堡麵包，不但帶點乾硬，而且也沒有半點麵包香，而由於麵包過大過高的原故，牛扒的熱力未能傳達至整個麵包，冷冷的漢堡，味道可想而知。好不容易才吃畢整個漢堡，這時才想起漢堡是加入了車打芝士的，可是車打的味道早就不知所終，沒能吃到半點芝士的味兒來。很飽，更可能是很膩，晚上也只能吃上幾條青菜。雖然漢堡未能使我對漢堡改觀，但Dan Ryan的雜菜牛肉湯倒是不錯，方方正正的牛肉塊，令牛肉湯倍添鮮味，比那假法式的美式洋蔥湯要好吃多了。西洋朋友很不好意思的對待應說「I am sorry but your coffee is really like water」，三十元的咖啡還是Pacific 和Starbucks 的好。論環境，論氣氛，Dan Ryan算是不錯，只是Caser Salad要比漢堡好吃多了，美式餐廳竟未能做好美國人最喜歡的漢堡，還是這個就是他們心目中的理想漢堡呢？與中國人相比，對吃的堅持、執著和要求，西洋鬼子們還只能在後面看而已。…Read More

日期：二零零八年五月三十一日時間：下午六時地點：花園餐廳人物：我、朋友甲食物：巨星T骨鐵板餐、牛仔扒鐵板餐香港是個中西共融的都會，在經濟起飛的七八十年代，有「鋸扒」的西餐廳曾紅透半邊天，是潮流，也是身份的象徵。年紀小小的我，對於屹立在旺角四十多年的花園餐廳，沒有半點集體回憶，也沒有一丁兒的情意結，只是想在百元之內吃個有質素的牛扒餐，不想叩「扒王之王」的門兒，就只好跑到這老店來。金鳳、飛鷹等都是著名的老店，但吃過的人都知道，其著名大部份只因「以老賣老」，或集體回憶之所在，味道實在不甚了了。花園算是多間老店中，味道相對較好的一間，可能它從不sell 懷舊，與時並進，不清楚食物味道是否如四十年前開店之初時一樣，只知道至少現在是符合這一輩人的口味。巨型T骨即牛柳與西冷各佔一半，理論上能一次過享受兩種軟硬不同的口感，因此價錢一般較高，但理論歸理論，很多餐廳的T骨根本未能使人吃出牛柳與西冷的分別。花園的T骨口感分明，牛柳嫩中帶勁，西冷則是濃而不韌，比金鳳的超「梅」牛柳好多了。牛仔扒口感軟嫩，但牛味則不及牛柳與西冷，就好像「死靚仔」又怎會有成熟男子的氣息一樣。蒜蓉汁算是普普通通，但牛扒的出色使這個不再重要。對西餐廳的「紅湯」早已死心的我，吃過花園的「紅湯」叫希望重燃，花園的「紅湯」份量不但比一般多，而且材料十足，有軟香的牛肉塊，和完整可見的蔬菜，味道沒有過猶不及，令人回味。此外，餐包是嘉頓的圓甜餐 (Round Sweet Roll)，是暖和的，是久違了的暖和餐包配牛油，可見店子的誠意，也欣賞它要讓客人吃得滿意的態度。鐵板餐除了薯菜外，選飯或意粉都要另外收費，小小的鐵板容不下幾條薯條，而幾條僅有的薯條又很容易被巨型的牛扒壓扁和焗「淋」，而伴上一條格格不入的小棠菜，怪裡怪氣，這些可能都是港式西餐的特色，但只要牛扒美味，這一切都可以一笑置之。…Read More

日期：二零零八年五月二十八日時間：下午三時十五分地點：標記樂園潮州粉麵人物：我食物：彈牙牛丸河潮州粉麵是潮州菜中極重要的一環，它不但陪著香港人成長，也是香港飲食文化不可或缺的一部分。記得小時候，家家戶戶總有一個不鏽鋼壺，用作前往大排檔外賣潮州粉麵，牛什、牛腩彷彿都是「大人」的食物，作為「細路」的我們，只能選擇丸類或雲吞。那時候，無論那一間潮州粉麵都有一定的水準，香菜、蔥花、冬菜、蒜粒，配上幼滑河粉，和五顆圓圓大大的雲吞，滿足得叫人至今也難以忘懷。今天，雲吞要數「麥」字品牌，魚蛋要到「安利」，牛丸要吃「勝利」，各佔山頭，互不相干。但我最怕的還是本末倒置，店子往往把牛丸、魚蛋做好後，就把其他部分拋諸腦後，令食客失望，雲吞尚且不提，但潮州魚丸和牛丸竟然沒有了潮州風味，豈不是叫人貽笑大方。至今，最令人懷念的還是那粉紅色，外附獨特坑紋的粉麵碗子。元朗美食眾多，久久未能一親「勝利」芳澤，只聞其份量少而回味無窮。今在旺角一帶，不敢亂走，因怕迷路，於是光顧附近的食肆，以解嘴饞。放眼望去，一眾「標記」、「樂園」盡入眼簾，誰真誰假，攪不清，弄不楚，只好碰碰運氣，看能否吃上一碗叫人回味的牛丸河。隨便走進不新不舊的標記樂園，牆上貼出告示表明丸類粉麵「十蚊三粒」。向「阿姐」要了一碗彈牙牛丸河，發現牛丸河中竟有一牛筋丸「魚目混珠」，跑到普通的牛丸中來，心想運氣倒算不差，能一次吃上兩種牛肉丸子。此店的牛肉丸子顆顆不一樣，顯然是以手工製，通常人手製的食物，不會有多難吃，因為花了心思，花了功夫在食物中，食物又豈會難吃。此店的牛丸雖不致驚為天人，但也算是彈牙可口的，而且甚有潮州風味，算是運氣不差了，而牛筋丸比牛丸更有韌性，味道亦較濃，也是不錯的作品，何者較佳，因人而異。我還沒有機會一嚐「勝利」，可能「勝利」或「真正的樂園」要比它好吃上百倍，但我仍是欣賞它，欣賞它是間有誠意的食店。飽餐一頓，靜心細想，從「學習」他國的火箭及軍備技術，到「模彷」人家的LV；由郭氏兄弟事件到真假粉麵店，不禁不慨嘆一句，咱們中國人真是活在充滿A貨和弱肉強食的世界中，真是不得不建議柏楊，把「模彷」與「分家產」兩大中國人特徵，列入其「醜陋的中國人」一書中。「安利」、「海天堂」、「大家食」及至「標記樂園」，孰真孰假，還是根本沒有真假可言，看來要中國人共富貴，要比共患難難多了。…Read More

日期：二零零八年五月二十二日時間：下午二時三十分地點：阿土麵線人物：我、他食物：麵線吃過台灣的阿宗麵線，不是驚為天人，不過肯定是有一種風味，汗流浹背的吃著麵線，是一番風味。香港和台灣指尺之近，要做到跟阿宗的一樣，應該不難，只是這就沒有意思了，模仿加改良才是香港人營商之道。我沒有試圖將阿土與阿宗作比較，因為要吃阿宗的，請花一小時飛往台灣去。阿土的麵線可能手工，也可能是機器，不是吃麵線長大的我，倒是分辨不出來，只是知道麵線不夠「彈牙」 (台灣人所謂的不夠Q)，其實可能因為湯頭太濃稠的原故，把麵線應有的Q度都掩蓋掉了。阿土麵線加入大腸、蒜泥、芫茜 (台灣人稱香菜)和辣蘿蔔，味道倒是不錯，只是熱度不足，溫溫吞吞，麵線也因火喉不足而沒有被煮斷，吃起來風味大減，要知道此種大腸麵線小吃跟豬腳麵線等不同，吃時用羹而不用箸，麵線要適度地斷開才合風味，食法才配合。…Read More

日期：二零零八年五月二十三日時間：晚上十時地點：Oliva人物：我、他、朋友甲、朋友乙食物：意式雜椒肉腸薄餅、天多尼菠蘿雞肉薄餅、小食併盤、雜菌意大利飯、意式千層麵Oliva 是一間新派意大利餐廳，並融入東方元素，其中天多尼雞肉薄餅就是印度和意菜的混合體。其他如宮保蝦肉炒意大利麵和中式薑蔥雞肉意大利飯等，都富含亞洲風味。店主大概清楚明白橄欖油是意大利菜不可或缺的一環，因此為食店觀上Oliva的名字，大有意式風情。Oliva的薄餅用的不是Mozzarella，配料也不是清楚分明，明顯不是正宗的意大利薄餅 (無論是意大利南部還是北部)，倒是有點美式和港式的味道，但也不要緊，反正餐廳也不是打著正宗地道的旗號。天多尼菠蘿雞肉薄餅是以天多尼雞肉配上大量菠蘿，做出亞洲風情薄餅。天多尼 (Tandoori) 是北印度的烹調手法， 而Tandoor 其實是指特製的圓柱型土窯烤爐，以極高溫的炭火把肉類烤熟，因為高溫烹調關係，肉類一般會較原汁原味，而且附有點點炭香。天多尼烤爐在印度以外的地方當然少見，而天多尼亦往往引伸為一種醃肉手法，其中天多尼雞肉最為著名，雞肉以乳酪、紅辣椒和黃薑粉等醃製，使雞肉呈現一種天然的紅色，辛辣惹味。Oliva 的天多尼雞肉薄餅的雞肉沒有呈現傳統天多尼的深紅，而且不辛不辣，反而有點點小肥羊湯底的味道，可能是因為用丁香或茴香等香料來醃製的原故，並配合大量菠蘿，美其名是為了配合香港人口味，不能太濃，也不能太辛，免得香港人敬而遠之。其實，香港人的口味比店主想像中要闊得多，因為香港人都是在這世界著名的國際大都會長大的，無論中國八大菜系，還是諸國風情，香港人往往都能輕鬆應付，甚至深深愛上，內地的著名連鎖火鍋店小肥羊就是一例，反而不倫不類的菜式倒是會令香港人嗤之以鼻。印度天多尼與意大利薄餅結合是fusion，是crossover，大量的菠蘿可能是希望中和天多尼的辣味，但不正宗不辛辣的天多尼，再配上大量的菠蘿，味道古古怪怪，做不到香辣加酸甜的原意。我相信較正宗的天多尼雞肉才能令食客留下深刻的印象，在fusion中見正宗才是留住食客的王道。如很多意大利餐廳一樣，會給食客一籃麵包和橄欖油加意大利黑醋，可惜麵包不是意大利香草包，而黑醋和欖油也屬一般，畢竟不是高級意大利餐廳，將價就貨也無可避免。小食併盤是新鮮即炸，自然熱辣可口，配以酸辣醬及他他醬，足見店主的誠意，可惜春卷過火了。雜菌意大利飯以新鮮白菌加忌廉雞湯烹調而成，用的的確是意大利米，但不是意大利飯應有的七成熟，而是well done，為了配合中國人口味，這或許是情有可原的，畢竟中國人幾千年來對米飯根深柢固的觀念不是外人所能明白，這個雜菌意大利飯不是爛熟，已是極為不錯的了。意式千層麵算是相對失敗之作，肉醬太多導致整個千層麵出現地塌山崩的情況，層次不分，箸一下即整個倒塌，狀甚模糊，只見肉醬，不見麵，真是浪費了味道不錯的肉醬。這間意式館子以新界為基地，三間分店也在新界區，可能是看準新界區欠缺這種意大利館子，能用百元以內吃一頓味道不差的意大利菜，算是便宜，也算是合理，希望Oliva 可以打破香港人認為薄餅就是Pizza Hut 的錯誤思想，至少應該要知道美式薄餅與意大利薄餅是兩碼子的事。…Read More

日期：二零零八年五月十八日時間：晚上八時十五分地點：正記菜館粥麵茶餐廳人物：我、他和他的八個朋友食物：紅腸墨魚、煎蠔餅、蠔仔粥、黑椒牛仔骨煲、三杯雞煲、川椒水煮魚、金銀蛋莧菜、脆瓜炒膳柳、椒鹽雜會、椒鹽豆腐、粟米斑塊自小對大排檔有種情意結，每當父親贏馬或心情大好時，總是會帶我們到大排檔，吃上一口韭菜豬紅和炒花螺，令人好不滿足。人漸長，仍是覺得酒樓等相對光亮整潔的食店，總欠缺了大排檔獨特的風味，因此，即使大排檔的價錢有時甚至比酒家貴，大排檔也是個令人有信心保證的選擇。正記菜館粥麵茶餐廳雖名為「菜館粥麵茶餐廳」，但說穿了其實就是潮州打冷大排檔，在金輝徑連租好幾個鋪位及樓上鋪，延開百席，食客如雲，好不壯觀，不禁叫人暗嘆，露天大排檔在這注重衛生和店面裝潢的年頭也能有此規模，香港人還真是包容啊！但如很多食客如雲的館子一樣，犯上了不夠人手和食物質素下降的毛病，令是老主顧的朋友們大為失望，大嘆好店難求。正記可能為了要營造豐富多姿的菜牌，加入了川菜等菜式，可是把沒能力做好的菜式加入菜牌，是極不智的做法。川椒水煮魚沒有半點湘川風味，只是粵式的辣水加油浸原條白鰂，與真正的水煮魚是兩碼子的事，在香港從來沒有奢望能吃到正宗的湘川菜，只要美味，正宗與否並不是關鍵，可是正記的水煮魚，不但不是正宗而且誠意欠奉，只是辣水浸不新鮮的白鰂，味道可想而知。此外，因為人客太多的原故，煲仔供不應求，黑椒牛仔骨煲和三杯雞煲改為了碟上，風味大減，要知道煲仔不是單純指將食物用煲仔盛載，還因為煲仔有獨特的風味，而價錢亦通常較一般小菜貴。食店私自把煲仔菜式改為碟上，並只說了一聲「無煲呀」就倖然離去，無視煲仔小菜的意義，真在令人懷疑這家店的廚子究竟會不會煮菜。而牛仔骨、三杯雞中的雞肉和鱔柳都犯上同一個毛病，就是牛不像牛，雞不像雞，肉質「梅」得叫人震驚，相信又是因為供不應求，因此要用熱水快速把凍肉解凍的原故，這種不尊重自己和客人的食店能在元朗生存倒是個奇蹟。椒鹽食物沒有特別好吃，雜會真的很「雜」，不同種類食物的「頭頭尾尾」，分不清甚麼是甚麼。而椒鹽沒有加入辣椒，可能又是因為人太多而偷工減料，以節省工夫，上環潮州巷的椒鹽好吃多了。金銀蛋莧菜和粟米斑塊沒有做得比任何店子出色，只是至少沒有偷工減料。其實任何食店都應該先把自己撚手的小菜做好，才再談其他，不是款式多就是好，最重要還是味道和有經營食店的基本誠意，其實正記的紅腸墨魚、煎蠔餅和蠔仔粥都做得很好，只是除了部分潮式菜式外，其他都太過差強人意了，把這些菜式川不川、潮不潮的菜式放在餐牌上，不是趕客還是甚麼？既然是潮州打冷的大排檔就賣潮州菜好了，想要臭串，想要經營「沒有服務」的食店，就請先把食物做好吧！…Read More

日期：二零零八年五月十六日時間：晚上十一時地點：宿舍Common Room人物：我、他食物：椒鹽鮮魷、香腸墨魚一向不喜歡光顧外賣，因為外賣食物通常比堂食差，而且通常是差很多，無論是熱度和味道都可能因為外賣而改變，變得難吃。為了能與友人一起吃宵夜，只好破例光顧外賣，結果泰國菜 (同時惠顧外賣的另一食店) 是預計之中的味道，反而潮州巷卻叫人有點喜出望外。香腸墨魚淡如開水，墨魚不但份量少，而且薄得可憐，失去應有的韌度。倒是椒鹽鮮魷令人印象深刻。雖然由於外賣的關係，魷魚已變得軟軟稔稔，不酥不脆，但魷魚味道出色，沒有過多的胡椒和五香粉，而蒜蓉、乾蔥蓉和紅椒也炸得香口惹味，配合鮮魷簡直叫人回味無窮。與泰國菜相反，潮州巷令人一試難忘，很想前往吃一次堂食，因為相信熱騰騰的椒鹽鮮魷一定更加美味。P.S. 同場加影預計之中的「泰國菜」。…Read More

日期：二零零八年五月十六日時間：晚上六時地點：宿舍Common Room人物：我、他食物：雞豬牛串燒、泰式炒金邊粉一向不喜歡光顧外賣，因為外賣食物通常比堂食差，而且通常是差很多，無論是熱度和味道都可能因為外賣而改變，變得難吃。為了能與友人一起吃宵夜，只好破例光顧外賣，結果泰國菜是預計之中的味道，反而潮州巷卻叫人有點喜出望外。泰國菜的串燒實在令人失望，稱它為串燒，倒不如稱它為炸串燒更名副其實，吃後餘下半盒油，時下的食店一般先把串燒炸熟，再放在電爐上燒熱，省時省力，只是風味缺缺而已。泰國菜只是可能連燒的過程也省卻，的確「慳水慳力」。要在香港吃「真正」的串燒，實在不容易。泰式金邊粉由於外賣的關係，已結成一塊塊，難以分開，油油亮亮，又是吃後剩下半盒油的作品。或許，這不是中肯的意見，畢竟外賣可能會影響質素，只是，是次的惠顧實在叫人提不起勁再次光顧堂食了。P.S. 同場加影令人驚喜的「潮州巷」。…Read More

日期：二零零八年五月十五日時間：晚上六時地點：北京王府水餃人物：我、他食物：鮮肉津菜餃、胡瓜豬肉餃、手絲扒雞飯、雞絲拉皮中國地大物博，南北飲食習慣與文化自古有異，南方以大米為主食，北方則以包點、餃子、麵食等為主糧。在香港，除了鹿鳴春外，能供應正宗京菜的館子已經所餘不多，難怪阿蘇對此店如此「瘋狂」，大讚美味。在北京王府水餃的確能品嚐相對正宗的京式食品，如豌豆黃和爐打滾等，都是傳統的老北京小點，畢竟館子是由京人開設，保留點點的傳統風味。作為南方人，能有機會嚐嚐京味兒的確難得，同行友人自小在北方長大，以為在香港可一嚐久違了的京式口味，可惜的是，京式南渡不免被粵味「污染」。由於餃子是北方人的主糧，為求滿足口胃，餃子皮通常比南方的水餃和雲吞皮都要厚，並加入如蓬灰等鹼性物質，以增加筋性及去其酸味，因此，厚身而彈牙的餃子皮為之上品。北京王府的餃子可能為了配合港人口味，餃子皮桿得薄而軟，失去了應有的韌性，少了點北京風味。在餡料方面，津菜和胡瓜均屬清淡蔬菜，因此兩款餃子的味道並沒有太大的分別。或許，我應該品嚐兩種極端口味的餃子，如九菜和津白；又或許，館子應該有能力將各款不同的餃子做出不一樣的味兒來，而且，隨意的包餃子手法實在叫人不感恭維，不是要求小籠包和蝦餃的標準十三摺，但至少也應該讓客人感受點誠意吧！手絲扒雞飯和雞絲拉皮的雞是雞塊兒，沒有絲條的感覺，味道不但比不上內地的小肥羊，甚至勝不過一般普通食店，一試當然無妨，但肯定無法讓客人再三回味！阿蘇是個老香港，大豎姆指實屬無可厚非，作為南方人或許值得一嚐，但自小在北方長大的同行友人，卻大喊風味缺缺。…Read More

日期：二零零八年五月十五日時間：下午一時地點：Delifrance人物：我食物：黑椒蘑菇蜆肉炒扁意粉套餐 (套餐包括湯及咖啡)Delifrance應該是打著吃法國食物的連鎖餐廳，就如某某薄餅店和意粉屋一樣，在這種連鎖式的餐廳，不能期望可以吃到地道的風味，反正都是美式或港式風味的薄餅和意粉，稱它們為法國餐廳或意大利餐廳，倒不如統稱為吃西方食物的餐廳更為合理，總之不是可以用筷子進食的店子就是了。這種連鎖式餐廳勝在價錢合理，並能提供相對合理的服務和食物，可以讓食客看看書，談談心，輕輕鬆鬆吃一頓。套餐提供的忌廉蘑菇湯並不是一般茶餐廳的「白湯」，呈淺啡色，只觀其貌，還以為食店如此認真，竟能提供以蘑菇蓉煮成的忌廉湯，但淺嚐一口即發覺仍是連鎖式餐廳的味道，只有其色，沒有其味。黑椒炒扁意粉的蘑菇和蜆肉份量算是不少，味道算是不錯，連鎖式餐廳的食物一般不會太難吃，只是別期望有驚喜就行了。咖啡也算不錯，畢竟是即磨的嘛！有時候，在這種餐廳看看書，吃個優閒的午餐，勉強也算是忙裡偷閒吧。…Read More