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2018-03-22
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小思在承教小記中，有一篇散文叫「蛾」。昆蟲專家道，蛾不是靠眼睛來辨別方向，只靠身體跟射來的光線交成一定角度，當自然界只有日與月，萬里來儀的光，都是平行，都是引路。但人的世界花花，光影迷離，蛾亂了，就飛向最近的光，連輕喟都來不及，小小身軀隨着油燈的一手擦燈火，蜷縮滅絕，連灰燼也不多留下。是蛾的錯嗎？不是，它只是跟循生存法則去做蛾該做的事。是火的錯嗎？不是，它只不過在亮着，這是她的本能。想一想，這個世界，有人是蛾，有人是火，有人有時是蛾，有人有時是火。為陳圓圓做一次吳三桂，衝冠怒髮為紅髮，為楊玉環做一次唐太宗，君王從此不早朝，為褒姒做一次周幽王，點鋒火戲諸候。你就是願意不顧一切，一切和你相比，一切成了你。上天造物，造了燈蛾，再造了火；造了我，再造了你。有時人們感嘆燈蛾的傻，一定要衝進去，其實本來自由地拍翼就好。汝非蛾，不是想不想的層次，那是種本能，必須闖入去，否則蛾再難以蛾活着。「賀你新工上任，我來請客。」「好，去吃日本料理，你來選。」「又是日本料理嗎？」撥開了紅簾，新簇的氣味，坐在bar枱，難得地坐在你的右邊。靜候師傅的每一道菜。鴨胸青瓜卷、蟹膏蘿蔔第一道開胃菜師傅拿出了鴨胸青瓜卷和蟹膏
昆蟲專家道，蛾不是靠眼睛來辨別方向，只靠身體跟射來的光線交成一定角度，當自然界只有日與月，萬里來儀的光，都是平行，都是引路。但人的世界花花，光影迷離，蛾亂了，就飛向最近的光，連輕喟都來不及，小小身軀隨着油燈的一手擦燈火，蜷縮滅絕，連灰燼也不多留下。
是蛾的錯嗎？不是，它只是跟循生存法則去做蛾該做的事。
是火的錯嗎？不是，它只不過在亮着，這是她的本能。
想一想，這個世界，有人是蛾，有人是火，有人有時是蛾，有人有時是火。
為陳圓圓做一次吳三桂，衝冠怒髮為紅髮，為楊玉環做一次唐太宗，君王從此不早朝，為褒姒做一次周幽王，點鋒火戲諸候。
你就是願意不顧一切，一切和你相比，一切成了你。
上天造物，造了燈蛾，再造了火；造了我，再造了你。
有時人們感嘆燈蛾的傻，一定要衝進去，其實本來自由地拍翼就好。汝非蛾，不是想不想的層次，那是種本能，必須闖入去，否則蛾再難以蛾活着。
「賀你新工上任，我來請客。」「好，去吃日本料理，你來選。」
「又是日本料理嗎？」
撥開了紅簾，新簇的氣味，坐在bar枱，難得地坐在你的右邊。靜候師傅的每一道菜。
鴨胸青瓜卷、蟹膏蘿蔔第一道開胃菜師傅拿出了鴨胸青瓜卷和蟹膏蘿蔔，鴨胸卷加上了蘋果蓉和青瓜去膩，鴨胸煎得很好，通常煎鴨胸都一反常態，在鍋未全熱就要放下去，油脂才會慢慢逼出來，令鴨胸軟腍香濃。後者比之蟹膏，我更愛蘿蔔的清甜無渣，蟹膏並不濃郁，畢竟中國人對蟹膏的要求太高，被那大閘蟹給寵壞了的味蕾，還是讓日本的蟹肉來扳回一城吧。
鱸魚薄切鱸魚應該還沒到時令，所以我也有些驚訝會在這裡看到它，師傅放上了芽蔥和辣椒蘿蔔蓉，太強烈的配菜會奪主，這樣倒剛剛好，少許酸汁。我之所以會愛上白身魚，因其細膩，放入口腔，輕柔的觸碰，如蜻蜓點水，你要專注地去感受吃，怕一分神，那味道會稍瞬即逝，你找不回它，再也找不回來。
金線鯛金線鯛，即是香港人常說的紅衫魚，味道算是濃郁的白身魚，母親常到魚巿場買回來，那種味道無論是白灼或是現在的刺身，都有極之熟悉的味道，其實白身魚最好是不要用黑碟來盛載，會偏暗啞，但味道仍然很好，初春正值時令，吃得出身材的鮮甜，海魚和養魚，其實分別真的可以很大。
螢烏賊我還是第一次看到整條的螢光魷魚，之前太多太多次看到切掉的細片，然後和友人舉杯酊酩，那都是漬過的，卻沒有吃過原汁原味，外型細小，卻把鮮味都濃縮在內，比之普通魷魚之乏味好上很多，仍會有些黏口的感覺，咀嚼時仍然煙韌，細看友人之貌，，看似不太樂在其中，她對於這種滑溜感，敬而遠之，也不太懂掩飾。
「最不懂掩飾的一定是你，喜怒哀樂都形於面上。」她在摀面後賊賊笑道，我為之語塞，苦笑着。
北海道牡丹蝦在我所愛吃的日本蝦類，牡丹蝦屬第二，葡萄蝦第一，牡丹蝦的蝦肉香甜軟糯，現在正值當造，蝦身要呈得雪白晶瑩，才為之一絕，這隻蝦倒也不過不失，最喜歡是師傅沒浪費其蝦頭，整個頭炸上來吃，牡丹除了肉質奇甜，其腦髓和蝦卵也是其精華，從頭到尾沒有一絲浪費，也是種對身材的尊重。
清酒昆布蒸鮑魚在鮨店，一般的鮑魚肝會用來做成肝醬，但平常的鮑肝，因為它們吃的東西不同，內裡會有很多雜質，所以通常會拿掉。鮑肝要做得夠味很難，通常一只鮑魚的肝，要做出夠味的肝醬是不夠的，蒸鮑依然好吃，輕腍彈牙，至於肝醬，最好的方法是用一口嘗盡全部的肝醬，才會夠味。不得不說，那木之芽（山椒葉）添加了不少風味，小小一片，令無奇的一道有着按捺不住的香氣。
池魚這裡的壽司飯用上了赤醋，我自己覺得醋用得有點重手偏濃，吃白身魚時會有一點點醋的餘韻，看個人口味我倒是一般，不太愛渲賓奪主，這件池魚壽司很漂亮，幾刀，整個壽司的體姿如女人的撫媚。
金目鯛金目鯛是極有油脂的白身魚，我通常吃的是火炙過的偏多，這件的魚皮被師傅輕輕烤過，依然吸引，味郁而鮮，彈性稍覺不足，美中不足是其形狀，有點小瑕疵。
紋甲烏賊其實我不太喜歡切碎了的身材，總覺得會破壞最根本的口感，很少在鮨店看到烏賊的影踪，因為有點拿不上枱面，師傅有趣地把紫蘇葉和芝麻混入其中，令本身幾乎無味的烏賊增添一份口感，也去卻了那戚眉的不滿。「師傅你師承在哪？」我不禁有點好奇。
「我曾在日航和逸東酒店做過。」
「噢。原來如此。」我不置可否。
赤貝真正令我喜悅的，是這間鮨店貝類還算新鮮，師傅把那赤貝一拍，即時收縮，不過，師傅沒有先把它浸過冰水，令其爽脆度不足，雖是室温，但那種爽脆仍在，只是未到最好而已。
車海老車海老的難度，在烹煮的時間，過熟或過生都不宜，這兒還算合格，但還是有些微硬實的質感，喜的是師傅把那腦髓也呈上，令這件車海老生色不少。
虎河豚白子虎河豚白子，從來都是只聽其名而未見其實的東西，在香港彈丸之地，更是從沒想像過它的出現。而這晚，有幸地見其實。我問師傅，我說我只吃過鱈魚白子，以為它已經夠昂貴了，他說，這大概是鱈魚白子的兩倍價錢以上吧。師傅嘴角揚起，得意得很。有人為白子瘋狂，我對那種乳狀感還未到非常喜愛，師傅把那白子抹上一層薄薄的醬油，燒好呈上。友人怕那白子的本質，吃了數少口就停了，我倒是一口送進。
聽聞河豚白子鮮，鱈白子滑，或許我舌笨，大有種牛嚼牡丹之感，河豚白子幾乎是白子界中的貴族，卻無留下深刻印象，或者這是養殖的虎河豚之故，但也是我純椊的猜度。
岩牡蠣我極之滿意這個岩牡蠣，非常鮮美的同時，碩大而且飽實，師傅把酸汁弄成啫喱狀，能夠輕易一起送進口裡，方便得多，蠔味濃郁，印象中很少日本餐廳的牡蠣能有此水準了。
青柳貝想不到這裡竟然能看得到青柳，它時令在春夏之間，香港實在難見，我也是第一次看到實物，雀躍萬分，這青柳和這兒的貝殼類一樣，鮮甜好吃，它有個小故事，因為通常貝類會為了保護自己而在感到要被捕食前把殻關緊，而它卻會照露出那條象徵式橙黃色的長貝肉，所以被人稱為呆子。
大拖羅我總覺得師傅偏心，很多壽司都是友人那件比較漂亮，令我經常要把相機鏡頭送到她那邊去，到了這件大拖羅，吃畢還是有點筋，正值戚眉之際，卻看到友人一副心滿意足的長相，原來她那件入口即融，我不禁開聲嘟噥，師傅笑着說：「都是一個部位出來的，運氣問題運氣問題，做壽司師傅沒辦法先試吃。」我們都不禁莞薾。
海膽手卷我相信無人對海膽最好是北海道產的有所爭議，而這個手卷的海膽是來自福岡附近的有明海的，應該是屬於九州的赤海膽，雖說印象上先打了個折扣，但海膽的鮮味卻毫不遜，紮實而甘香，白子和海膽，我個人真的會偏向海膽那邊。
鰹魚高湯師傅在最後拿了一塊「磚頭」出來，是鰹魚節，而且是最高級的「本枯節」，世界上最硬的一種食材。其源於鹿兒島的枕椅巿，要做出鰹魚節，通常只用三公斤以上的鰹魚，在蒸熟後，不斷煙燻和暴曬，三天的叫「薩摩節」、二十天就能稱為「荒本節」，把荒本節噴灑黴菌再不斷煙燻和暴曬，持續三四個月後，就是現在我們看到的，鰹魚乾中最高級的「本枯節」。
其硬如石頭，師傅用專用的刨才能刨開，內裡的暗紅魚肉是如玉石般的光澤。
一推，一推，片片灑落，屑輕如羽，色艷如霞，在一物中，沉重與輕盈各走兩極。
加點鹽花，添些昆布，七分鐘，一小杯，一口鮮甜，一口淡薄，濃郁固然有其澎湃的霸道令人神往，但撫過你舌頭的細膩，幾跡清霜，踏雪無痕，又為你的腦海，留下了什麼？
最後以靜岡蜜瓜作結，少少兩片，甜入心頭。道鮨三月三日才正式開張，要進步的空間是有，主要的是，如何在呈出的每件壽司上看得到你的風格，用心做好的，別人會感受到到，我期望一間鮨店有其異樣性，有其獨到，現在很好了，路還很長，請你更好，你和我都是。這篇文章是這個帳號寫的最後一篇。
到現在為止，這裡都是陳思澈小小的寫作療養院，平時的小事纏在心頭，就在這裡擱下一文，漸漸地堆積。很感謝每個在這裡駐足的人，或長或短，你們都從文字裡了解我的世界，我希望，文章能夠與每位有所共鳴，在或許殘酷的成長裡能有知道有人和你面對殘酷，在故事裡能找到一點點相似的一角，或多或少。
人不需要快樂地活着，但也不必讓自己太過悲傷。能令你感動，但不能再讓你心動。
能令你微笑，但無法使你由衷。
能陪你一瞬，但不能伴你一生。
蛾和火，一瞬即滅，火還是火，蛾不再是蛾。不再是撲火前的蛾，是撲火後的蛾。
道別有時不是向一個人道別，是和那個喜歡你的她道別，不是不再見，是不再見當時那個注視着我的你。看着我的唇，相對視，用眼神來扮演索求我的允許，再吻。這樣的注視。而你明明知道我不會拒絕。
這一種與那個她的道別，通常在不知不覺間，在沒有好好說再見的時候，就消失得無影無踪。最後人會留下一句，人生若只如初見。命運作弄，遺憾注定是遺憾，只是用一種遺憾，去換取另外一種遺憾。
要和你們，和你，好好的道別，有緣再會。
餘下的，原來都是，對不起，謝謝，再見。
微雨灑不滅，輕風吹欲燃。
亂飛同曳火，成聚卻無煙。
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