曾經在香港一個小角落，渡過了中學時期最快樂的兩年，快樂到讓我一直懷疑關於所有這裡的記憶都屬於我的上輩子，這裡有很多很容易的滿足，有很多想找個地窿爬進去的腼腆，有很多一時三刻的衝動，一腳踏進社會這個大染缸後，慢慢將自己打造成一個日復一日的上班族，失去了幾乎所有的膽識和勇氣，只懂得慢慢變老。

所以自己近年很少踏足柴灣，即使一切景物依舊，自己卻愧對當年那個生蹦活跳的我，好像每次到來都在承認自己沒有好好做一個自己想成為的人。這天嘴饞難耐，食慾簡簡單單就戰勝了自卑，又再蹓躂到柴灣一趟，為的不是別的，而又是一碗叉燒飯。季節已屬入秋，柴灣公園的台灣欒樹生出了金黃蓋頂的花序，水池的遙控船仍然鍥而不捨的在水面飄搖，我印象中這個水池好像一直都有它們的踪影，像是已經紮根在這裡，成為公園裡的一種寄生似的。穿過了柴灣公園和運動場左拐，再走一個街口，就到了新桂香。這條路熟悉到，大概到很久很久的以後，我就是一個人盲了眼，還是能踉踉蹌蹌地蹭來。
這是一個微涼的清晨，大概是香港一年中少有天氣最舒服的日子，如果不是腸胃嘟嚷，大概會找個草地懶洋洋的睡個半天。但對於新桂香的一班師傅而言，已經是忙了近半天的狀態，一條條叉燒從爐火裡拿出來，塗上厚厚的一層麥芽糖，一間小小的店舖洋溢着她最原始熟悉的香氣。

「早晨呀陳師傅！」我盡力拼出一個精神爽利的聲線，但惺忪的眼神還是出賣了我，沒辦法啦星期天的早上嘛。「隨便找個位置坐坐吧。」陳師傅抬一抬頭，再繼續打理他的數簿，他從八零年開始一直在新桂香做師傅到現在，從零三年新桂香的老闆退休後，他就接手打理這間店舖，養着一眾大小師傅們。中學一直光顧到現在，一直都店裡早上就只開兩張摺枱，四張摺椅，街坊都一直下來買叉燒燒肉加餸，很少盤踞太久，但幾乎每個街坊，和師傅們都熟絡到不行，我坐了一會兒，聽得最多的不是「排骨一百蚊」、「叉燒半斤」，而是「照舊對吧？」大概，師傅們最熟絡的還是他們的脾胃。
我就只是坐下，過了不久，一碟叉燒飯就已經隨之奉上。新桂香的叉燒之所以會如此盛名遠播，是因為她一直都在用五豐行的新鮮脢頭每天醃製燒成，所以叉燒的豬肉味比其他地方更濃更香，而且更為煙韌，肥膏的比例比之東北豬略少，因此會更有嚼勁。但喜好入口鬆軟的人，這大概不是他們的那杯茶。吃著吃著，一個疑問一直想問良久，難得師傅就在對面，就捉上這個難得的機會。「陳師傅呀，這裡的叉燒有很濃的玫瑰露酒味，這是甚麼原因呢？」我膽粗粗的問道。
「哈，你吃得出來呀？好吧跟你說說，我們這裡除了用新鮮豬肉之外，對醃料其實也很講究，聽過豬膽樽型了吧？那個古裝廣告「天津露酒歷史悠久，豬膽樽型好易認」知道不？呀，你這傢伙那時候還在提籃吧大概。總之我們用了天津的金星牌玫瑰露酒，那個的濃度會比普通高一些，我們是貪她夠香，當然價錢也會貴上一些啦！」一談起叉燒，陳師傅就能說上半天。 「這裡其實開了多久了呀陳師傅？」打蛇隨棍上是必需的吧？

「唔，七十年了吧，這間店舖就沒這麼久，但這個招牌就絕對有。你住附近吧，總知道十三座吧，一開始發跡是在十三座，之後廿七座，再後來搬了去華泰大廈，再到雲德居，最後才到這裡。」他笑笑，老人家的這種笑容，大概都是因為想起了很多曾經往事。

「現在這代人，和我們這一代完全不同，我們幾蚊都會節儉下來，能省就省，今天早上我女兒起床，要吃早餐，自己不做就算了，下個樓也懶，叫個外賣送上來，五十加二十，還說二十元運費便宜，我都快要吐血了！走兩步就很難嗎？」我好像不小心開了個活門，陳師傅就這樣一直說下去。閒談中，有位老師傅一直在弄薑蓉，我才知道一碟小小的薑蓉也有學問，薑太幼會出水，油要分幾次落一定要蓋面，攪絆時的力度不能太大也不能太輕，每次都要從底慢慢向上攪，這個清晨，師傅就為這次來貨的薑太幼而抱怨不停。
燒臘飯，在香港人的印象中停留在「便宜、夠飽、夠多肉」的想法中，對於自己而言，她是比起豆腐火腩飯更有男人味更「麻甩」的食物，她簡簡單單地成為眾多地盤佬中午飯的最愛，成為了上一代人脾胃會思念的東西，很多人會以為叉燒飯就是切上幾刀，淋個甜豉油就弄好，卻不會去深研在這份看似容易輕鬆的背後存在着怎樣的努力。

有句話說得很好：「你必須非常努力，才能看起來毫不費力。」一份叉燒飯，也經過了很多很多代人不停的讚研和一群師傅每天每夜的堅持，這個世界有無數的道路，有些道路輕鬆簡單些，有些道路笨拙難走些，有人選擇了一條艱苦的路，每天努力着卻不堪大名，你可以不認同一個人的選擇，但你不可以否定他們的努力。因為你之所以存在，都是有兩個人決定笨拙地選擇一條艱苦的路，然後每天不斷努力着，世間稱呼他們為父母。

每一份認真生活的姿態都值得被尊重，而這份努力所呈現的方式就是桌面上這碟小小的叉燒飯。她遠不是她的價格所標示的那樣廉價，同樣身為地盤佬的自己，無法不對這份成果示以尊重。「所以師傅你這裡真的是年終無休嗎？」吃得心滿意足，提起背包就準備離去。
「對呀，每天八時開舖，四五點就要準備了。一天十二小時，慣了啦！」師傅青絲成雪，他們對時間的流逝，大概只能從鏡子裡尋覓。

「不會辛苦嗎？」其實我明知故問。

「怎會不辛苦呢？但總覺得只要休息一天，就很容易會有另一天了，這樣不行啦！」陳師傅笑着，然後電話響起。「新桂香，呀好呀，一隻乳豬對吧？十一點來拿嗎…」日落時份，客人如鯽，一個個排着隊準備帶些燒臘回家加料，師傅們會開多兩三張摺枱在外招呼着客人，每天如是，每夜如是，如日出日落。有個人不太想說我粗魯，就禮貌地形容我是隨性型男生；有個人第一次和我到這裡吃飯時眼眉畫錯了顏色卻總要堅持她是對的；有個人在我孩提時也會在這裡排着隊，買半斤叉燒回來吃飯伴酒，嘆一聲長氣道： 「這裡的叉燒玫瑰酒香真的濃呀！」然後餵我吃我人生第一口的新桂香叉燒。

看着爆炸頭老細，大抵能看到這一代年輕人的影子。一腔熱血，一口氣，矗立在陡峭的崖邊，在中華人民共和國九百多萬平方公里的領土上，就這一小撮的他們站了出來。

「二零一九走向香港街頭的年輕人並不天真，他們知道自己面對的，是怎樣一堵銅牆鐵壁，而自己是一枚多麼細小的雞蛋。」龍應台這麼說。他們不是不知道後果，而是知道後果仍然要做。一直踩着鋼線，而鋼線下的風景清晰無比，但他們就是義無反顧地踩了上去，這是一種骨子裡的勇氣。

人類在不畏懼死亡的世界裡，就不會試圖擊退恐懼尋找希望了吧。

只要活着便能前進，和必須擊退恐懼才能前進是天壤之別，因此，人類將那樣的前進取了特別的名字 – 勇氣。

和爆炸頭老細一談，就是一個多小時。「我比他們幸運，以前做裝修包保養，賺上了幾個臭銅錢後，有位親戚不幸過身，他生前開的餐廳一大班老師傅做了四十多年，有個樓面姐姐由十幾歲做到五十幾歲，他們頓時失業，就把心一橫，開了這家舖好讓他們老來能安心續業。有能力，就當幫人，何樂而不為呢？」爆炸頭老細姍姍道出這家店的由來。
友利坊這家店靜靜坐落在康強街的一角，和地鐵站並不算非常近，十來分鐘的來程做的都是街坊生意，我總覺得一家性價比高的好店，永遠和地鐵站鄰近這一特點扯不上關係。「以前以為做老闆行行企企又一天，殊不知天天朝早四五時起床，九點多就要去睡，比之打工要憂心的多太多了。」我基本上不用問問題，老細就已經滔滔不絕了，我亦樂於當一個聆聽者。「單單只是樓面做燒味加上小炒，單是水電煤和租金就廿萬了，連上人工，一個月三十多萬成本，這裡幾張枱三十來個位，做了兩年有餘，連本都未回，食材卻加價連連，之前六百幾一箱脢頭，現在要千多元。」他雖然這樣說，卻一面滿足。
「有無想過加價呢其實？」我搔搔頭問道。

「我們這些做街坊生意，加幾塊一定會有回響，最多賺少一些，在香港做燒臘除非有工場，否則很難經營，香港人對兩種食物的價格是恆久不變的低，一是雲吞河魚蛋粉，一是燒味飯，在心裡標籤了一個叉燒飯無論品質多好最多就四十多五十元，雲吞河就二十多，我們請一個有經驗的燒味師傅都要三萬，燒味這一行是基因上有缺陷。」爆炸頭老細一面無奈，他開這家舖，大概沒有精打細算過，只是一份情義，想留住一班夥計就衝了下去。「你算算，燒肉飯一碟飯十件肉，一個豆腐火腩飯五六件，推個汁就上碟，兩碟價錢一樣，成本卻差以倍計。」老細還帶我參觀了這裡的廚房，衛生整潔程度令我非常詫異，地上一點積水都沒有，甚至比外邊用餐區還要乾淨，他說這兒單是裝潢用上了四百萬，把所有喉管全部換過，把冰房和烤爐分開，才能夠做到這樣一絲不苟的模樣。一路走着，老細的話還是一直未停的說下去。 「這裡的豬肉肥瘦非常均衡呀！」我走過的叉燒舖中，這裡的脢頭比例看起來特別的好。
爆炸頭老細笑笑，看來很高興我有問到這一點。「叉燒用的肉，一定要用大陸的，不是說西班牙巴西的品質不夠好，但真的做不了叉燒，肥膏一少，做出來的叉燒會老會柴，而且還不是每個地方都可以用，一定要用北方的中國豬，天氣冷很多脂肪就會多，我們用的是山東河南那一帶的，湖南都不可以。我也試過用西班牙的豬，但好吃就幾乎要慢煮，就不是最傳統廣東人的做法了。」
老細不絕的說，然後我們話題談到了手足，說到了行善。

我們沒有特別追求名聲，之前派口罩，我們都不會大事宣傳在門口派，只是一批一批貨給區議員讓他們去做，之前我們也會派米派飯，現在疫情嚴重才沒繼續。夥計有埋怨過，過來排隊拿飯的自己都有錢，好多都是藍，派到一肚火。我自己覺得，你沒辦法選擇能夠幫的對象，只要十個裡頭有一個是真正需要你幫的，這件事就已經值得繼續。我們會做好多社區工作，但我不會出名，街坊們知道的，他們會支持，有時一句話，就會讓你覺得值得。
「不是所有手足都有好好的學歷，不思上進的一大堆，能收得多少就收多少，近來自己和對面舖的肥仔明開了個「外賣仔」的服務，租個工廠讓手足們在廚房學上一技之長，至少將來還能糊口過活。」爆炸頭老細語重心腸，指了指舖裡的一個夥計。「他是讀特殊學校，拿白咭的，時不時就動手和同年的打上幾架，在工廠待不下去，就直捉他下來樓面教。最後他總算聽話，勤力肯學，其實他心裡清楚誰待他好。」我知道，很多人老細都是恨鐵不成鋼。「你識炒個星洲米，做到咕嚕肉也可以叫一技之長，將來去到哪裡，至少可以找份廚份工，但多速成都至少要半年，未計上你弄不好的材料費，也不能把店舖的招牌弄花，基本上請上一個就是白花幾千，現在「外賣仔」每月幾乎也是六位數計的赤字，最高峰時養上四五十人，近來疫情有些家長擔心不讓他們做，但都還有二三十個了。」老細把whatsapp裡的財政報表開給我看，一拉下去，每日都是幾千至萬多的赤字，怎能不心寒。 「你不要以為做了這麼多就會個個都領情感激呀，不久前真的有仔當面粗口直接鬧我，有些人會覺得我是手足，你幫我是理所當然，一堆人一個月日日放病假，佢會要你幫，但不會上班，你給八十元一小時他都不會滿足，但他做的大概只值四十，甚至更少。數下來這些都佔上六七成，其餘的都是由衷幫忙，我非常感激，但同時我也不會放棄所有人，人有三衰六旺，這一刻你幫他，可能當我破產時他們也會幫上你，你要做的是導人向善，你可以選擇不去幫人，但真的不要害人，因為我覺得真的會有因果。」
「老細，開飯啦！」他的夥計們已經開好飯，五時未到已經吃晚餐對一間小小的餐廳來說正常不過。

「抱歉，可以先談到這裡嗎，我很重視和他們一起吃飯的時候。」在這麼久的訪談裡，爆炸頭老細這次的笑容最結實，大概他也很期待吧。

「當然可以，盤踞了這麼久我也差不多要走了，真的非常感謝，打擾了。」我想，這裡的題材已經夠豐富了。

燈檠茗碗之間，爆炸頭老細挾了兩三塊叉燒放到我碗裡，「嘗嘗吧，這個滋味可大不一般。」超好吃。我嚥一口口水，有杯好酒就好了。
和剛剛在我那碟飯裡盛載的是恁樣不同的質感，軟腍而豐盈，口感和味道都濃郁得化不開來。

「和之前你吃的不同吧，一來這肉剛剛新鮮出爐，二來其實脢頭雖然是一個部位，但其實當中有大概三分之一是肥瘦比例最好的，那部份做出來的叉燒就會像現在這幾塊這樣，能不能嘗到全靠運氣囉！」老細最後拍了拍我肩頭，就回去繼續吃飯了。

我帶着些許懵懂踏離了友利坊的大門，世界好像被放大了一些，周邊的聲音，人的嘈雜和車聲縈繞，似是自己的感觀被放大。走進來的我和離開時的我，對這個世界的看法大概不會再相同。

我一生遇過很多很多人，有很多人我很敬佩但不想成為他，有很多人我很敬佩但無法成為他。但爆炸頭老細，是我很敬佩而很想成為他的人。在於他本可退休卻選擇了站出來，在於他明明知道善良無法選擇對象而仍執意而善，在於他願意去付出而不求回報。他在付出的同時，有一班人圍繞在他身邊，一起吃飯，一起努力。很久以前曾經看過一篇文章，是一份由哈佛大學教授塔爾班夏哈做的一份經過75年的研究，由1983年開始追蹤了724位成年人，然後每一年研究團隊都會詢問對象的工作、健康和生活等。這份研究只有一個目的「如何令人快樂」，最後的結果是，快樂與金錢和權力完全無關，它只存在於一份良好而深交的關係中，有重視你的人，有被你重視的人。
在走馬燈後，微笑然後心安理得。

我收拾行裝離去時，瞥了一眼他們圍爐吃飯的情景，看着他們每一個人，我並不覺得他沒有回報。

人一生，不是要有很多很多錢，有時你可以選擇有很多很多錢而痛苦地活着，有時你可以選擇有豐衣足食的錢而快樂地活着，爆炸頭老細是做了前者後，再選擇做後者，因為活得清澈透亮而沒有一絲對自己的虛偽，所以才觸動人心。

因為觸動了人心，才成為了領袖。

領袖從來不是由更高階的人去委派，而是由從下而生的敬佩和尊重。

當不想太快回家時，我會選擇一些耗時間的踱步，在街上慢慢逗着，因為從地鐵站走回家的路很短，又不想太快成為那些不願回家就呆在公園蹲踞着的男人，結果構成了幾個特定的地點，連成特定的路，跓足過，走過，還是老樣子，一切一樣熟悉，心安理得，樂於天命，回家。很奇怪，不知是不是人類劣根性的一種，特別是到了一定年紀時，可以面對新的挑戰新的人事，但還是需要在每天的成份裡，添加一些熟悉的氣味和環境，以外在的不變來調節心中的萬變，才能處之泰然。家或許就是從這裡慢慢萌生出來的產物。

眾多的道路中其中一個起始點，就是灣仔的再興燒臘飯店。大概在還在世活着的人，都很難去考究這間店舖的前生是什麼，網上傳言的有「二戰時開張」、「百年老店」、「至今為止已傳到第四代」等等，我特意的走去問了掌舵的周師傅，他說：「那裡還會記得？家族生意，十多歲就在這間店的廚房折騰，今年快七十了，這麼久都不會刻意去記了，嘿。」熱汗涔涔，抽起擱在木砧板上的刀，嚓嚓幾刀，剜開一條叉燒，放置在白飯面，遞了出去，刀像回鞘般插回砧板，幾十年一塊砧板上，無數來回，都只刻下一個缺口，都只在抽刀那幾秒能夠瞥見。這間店的歲月，濃稠得化不開，裡面沉緬了多少代人的回憶。 店舖不大，寥寥數張枱，幾張木椅，吃飯時間永遠水洩不通，搭枱是極等閒之事，搭上搭再肩並肩，但街坊鄰里從來沒有一聲抱怨，當一碟叉燒飯被呈上，色澤均勻，肥瘦恰當，大概就是對你撂下的一句問候，吃完摁一摁嘴角，比起店外的所有爾虞我詐，這裡始終數十年如一。 難得周師傅有空，厚着面皮和他閒談幾句。
「周師傅，這裡的叉燒這麼好吃，有沒有什麼秘訣呢？」一開口，第一時間想到的還是吃。

「哪有什麼秘訣可言，現在上網找的資料這麼多，不外乎都是最基本紮實的步驟，用心做，不斷做，做到最好，一些生抽、糖、薑、柱候醬、玫瑰露酒、南乳、麻醬腌肉，放進爐裡燒，燒好了再塗麥芽糖，回爐再燒一次，不就結了？在我學師的年代，我們還是用炭火爐的，現在太難申請，就改用煤氣爐了，火候更易控制。不暪你說，以我所知，現在樓下是舖樓上是廚房的，全香港就兩間，一間是我們，一間是蛇王二，我一直以為蛇王二是買下來的舖，結果還是要結業，可惜呀。」周師傅搖搖頭，大有識英雄重英雄的意味。

「一會兒可不可以讓我上去參觀一下廚房呢周師傅？」我忍不住我的貪婪問道。

「可以呀，不過上面地板很滑，你一會兒小心點就好。」何等爽快。這小小的一間店舖，裡面的任何物件隨時都比自己老邁，一整天下來難免有些污垢，但算整潔乾淨，突然來訪的打擾，都有隨時讓你上廚房一趟的信心可想而知。

「其實之前非洲豬疫，你們的來貨有沒有受到影響呢？再興是用哪裡的豬肉的？」

「何止非洲豬疫，肺炎都令到我們叫苦連天，所幸店舖是很早前就買下來的，還算挺得過去。我們一直都是用中國豬肉做叉燒的，之前豬疫，曾經想過用巴西或者越南的，但弄出來的無論肉質還是味道完全不對，那些豬肉用來做西餐可以，我們只用脢頭做叉燒，要做叉燒，非得用中國豬不可，豬種問題。幸好光顧多年，老交情了，來貨尚算穩定，就是價格一直飆升。」周師傅雖然這樣說，但在餐單上的價錢卻和多年前相差不遠，他看到我偷瞥餐單的目光，笑笑加了句：「不用給租，伙計們糊到口養到家就行，街坊生意，也要對得住他們多年支持。」
小時在東區唸書，還記得當年每每放飯和朋友們走到西灣河街巿的熟食中心，一碟叉頭飯多汁，一支大可樂，廿二元正，吃得不亦樂乎，連碟上最後的米飯都舔得一乾二淨，就是在那個時候，喜歡上了叉燒飯，那時候的滿足，哪有這麼多的物質和科技？香港養下來的脾胃，除了要考慮膽固醇外，又有誰不喜歡燒臘呢？

「你覺得現時香港，這行頭有什麼問題或者對此有什麼憧憬呢？」

「最重要的一定是青黃不接，現在哪有年輕人願意入行，我們這裡最年輕的都已經六十歲了，前一陣子還是我姐顧店，我來掌勺，現在她雙腳不便，就到我妹來店舖幫忙了，兒女都有自己的發展，要開店的日子，就要四時起床準備一切，我們這行工時長，賺得不多，一身脂油味是洗也洗不掉的，又有誰還願意入行呢。」周師傅不禁嘆道。在我們的談話間，又有一隻隻燒鵝從上面廚房抬出來，再掛上鐵架，香氣四溢，我看着周師傅的手，右手粗糙左手卻甚為光滑，一手刀一手肉，這大概也是另一種洗也洗不掉的痕跡。
「其實現在最好的營運方式一定是像大集團那樣，一個工廠弄好所有燒臘，然後運至全港分店，分店多，需求量大一直開着爐，又有效率，這樣才能持續發展，這樣才能賺最多的錢」他苦笑。那種笑容，充滿了自信和睥睨，淡淡的劃過面容，抑遏的是一份謙虛的自信。他沒有說這樣就能做出最好的味道；那種苦澀，更似一份無奈，像他們這種默默耕耘的做法，再過十幾二十年必定被淘汰，之後的叉燒，大概就是調好了最準確的醬，按下電爐裡調好最準確時間的按鈕。有時候，你會懷疑，人類究竟在進步，還是在退步，我們用百多年累績下來的經驗，再用十幾年去忘記她。最該珍惜的，難道不是這千錘百鍊的技術與其載體嗎？
緩緩走上廚房，一地油脂，一整排的燒鵝，一整排的叉燒，就在那個煤氣爐旁邊，熱氣逼人，這裡濃縮了很多人的一生，一器一皿，都比你我年長，這裡是久歷戰事的熔爐，比起很多很多博物館，她好像更能表達一段歷史，一個故事。照舊的叫了一碟叉燒飯，配個凍奶茶，叉燒軟腍入味，齒頰留香，就如周師傅所說，真的沒有甚麼秘方，有的是一切傳統的材料和工藝，一絲不拘堅持了幾十年的頑固，普通地矗立在這個角落，普通地迎來每個客人的步伐，送走每個客人的滿足，再興呈上的叉燒或者不是全港最好的叉燒，但是卻是最經典的味道。
她給不了你驚艷，但你期望的味道，她會絲毫不差的贈你。這份不變，或者也是所有灣仔居民安心的泉源，在某種義意上，她從另一種形式去實現了家。
囍帖街還是叫囍帖街，香港還是被稱呼為香港，但她們被留下的就只餘下名字。

再興還是叫再興，你卻知道名字裡的傲氣和剛毅，萬不可與囍帖街和香港同日而喻。

珍惜香港這個家，但這個家已經不再是我們熟悉的模樣。李白那流芳百世的「靜夜思」，曾以為我們這一代人不會再有甚麼鄉愁，生於此，居於此，但我們生愁，這種思念更悲痛刻骨，因為我們仍在這裡，卻不在這裡。

沒有了家，何談珍惜？吃畢，我永遠都會踽行到對面街的一芳，在甘蔗鮮奶和體重中掙扎一番，然後一直沿軒尼詩道再走到登龍街，才會回家，這些年來走着，幾乎變成我的一種信仰，有時我知道為甚麼我會這樣走，有時我不知。不知道的時候應該會越來越多，但我確信不會有永遠都不知道的時候。
我們都好像失了戀的人，總是記起所有過去片刻的美好和故事，南柯一夢後，才驚覺除了名字，妳已經不再一樣。

道路盡頭，總覺得有些缺失，是那依稀中如霧般的微笑。

小思在承教小記中，有一篇散文叫「蛾」。

昆蟲專家道，蛾不是靠眼睛來辨別方向，只靠身體跟射來的光線交成一定角度，當自然界只有日與月，萬里來儀的光，都是平行，都是引路。但人的世界花花，光影迷離，蛾亂了，就飛向最近的光，連輕喟都來不及，小小身軀隨着油燈的一手擦燈火，蜷縮滅絕，連灰燼也不多留下。

是蛾的錯嗎？不是，它只是跟循生存法則去做蛾該做的事。
是火的錯嗎？不是，它只不過在亮着，這是她的本能。

想一想，這個世界，有人是蛾，有人是火，有人有時是蛾，有人有時是火。

為陳圓圓做一次吳三桂，衝冠怒髮為紅髮，為楊玉環做一次唐太宗，君王從此不早朝，為褒姒做一次周幽王，點鋒火戲諸候。

你就是願意不顧一切，一切和你相比，一切成了你。
上天造物，造了燈蛾，再造了火；造了我，再造了你。

有時人們感嘆燈蛾的傻，一定要衝進去，其實本來自由地拍翼就好。汝非蛾，不是想不想的層次，那是種本能，必須闖入去，否則蛾再難以蛾活着。「賀你新工上任，我來請客。」 「好，去吃日本料理，你來選。」
「又是日本料理嗎？」撥開了紅簾，新簇的氣味，坐在bar枱，難得地坐在你的右邊。靜候師傅的每一道菜。 鴨胸青瓜卷、蟹膏蘿蔔 第一道開胃菜師傅拿出了鴨胸青瓜卷和蟹膏蘿蔔，鴨胸卷加上了蘋果蓉和青瓜去膩，鴨胸煎得很好，通常煎鴨胸都一反常態，在鍋未全熱就要放下去，油脂才會慢慢逼出來，令鴨胸軟腍香濃。後者比之蟹膏，我更愛蘿蔔的清甜無渣，蟹膏並不濃郁，畢竟中國人對蟹膏的要求太高，被那大閘蟹給寵壞了的味蕾，還是讓日本的蟹肉來扳回一城吧。鱸魚薄切 鱸魚應該還沒到時令，所以我也有些驚訝會在這裡看到它，師傅放上了芽蔥和辣椒蘿蔔蓉，太強烈的配菜會奪主，這樣倒剛剛好，少許酸汁。我之所以會愛上白身魚，因其細膩，放入口腔，輕柔的觸碰，如蜻蜓點水，你要專注地去感受吃，怕一分神，那味道會稍瞬即逝，你找不回它，再也找不回來。金線鯛 金線鯛，即是香港人常說的紅衫魚，味道算是濃郁的白身魚，母親常到魚巿場買回來，那種味道無論是白灼或是現在的刺身，都有極之熟悉的味道，其實白身魚最好是不要用黑碟來盛載，會偏暗啞，但味道仍然很好，初春正值時令，吃得出身材的鮮甜，海魚和養魚，其實分別真的可以很大。螢烏賊 我還是第一次看到整條的螢光魷魚，之前太多太多次看到切掉的細片，然後和友人舉杯酊酩，那都是漬過的，卻沒有吃過原汁原味，外型細小，卻把鮮味都濃縮在內，比之普通魷魚之乏味好上很多，仍會有些黏口的感覺，咀嚼時仍然煙韌，細看友人之貌，，看似不太樂在其中，她對於這種滑溜感，敬而遠之，也不太懂掩飾。

「最不懂掩飾的一定是你，喜怒哀樂都形於面上。」她在摀面後賊賊笑道，我為之語塞，苦笑着。北海道牡丹蝦 在我所愛吃的日本蝦類，牡丹蝦屬第二，葡萄蝦第一，牡丹蝦的蝦肉香甜軟糯，現在正值當造，蝦身要呈得雪白晶瑩，才為之一絕，這隻蝦倒也不過不失，最喜歡是師傅沒浪費其蝦頭，整個頭炸上來吃，牡丹除了肉質奇甜，其腦髓和蝦卵也是其精華，從頭到尾沒有一絲浪費，也是種對身材的尊重。清酒昆布蒸鮑魚 在鮨店，一般的鮑魚肝會用來做成肝醬，但平常的鮑肝，因為它們吃的東西不同，內裡會有很多雜質，所以通常會拿掉。鮑肝要做得夠味很難，通常一只鮑魚的肝，要做出夠味的肝醬是不夠的，蒸鮑依然好吃，輕腍彈牙，至於肝醬，最好的方法是用一口嘗盡全部的肝醬，才會夠味。不得不說，那木之芽（山椒葉）添加了不少風味，小小一片，令無奇的一道有着按捺不住的香氣。池魚 這裡的壽司飯用上了赤醋，我自己覺得醋用得有點重手偏濃，吃白身魚時會有一點點醋的餘韻，看個人口味我倒是一般，不太愛渲賓奪主，這件池魚壽司很漂亮，幾刀，整個壽司的體姿如女人的撫媚。金目鯛 金目鯛是極有油脂的白身魚，我通常吃的是火炙過的偏多，這件的魚皮被師傅輕輕烤過，依然吸引，味郁而鮮，彈性稍覺不足，美中不足是其形狀，有點小瑕疵。紋甲烏賊 其實我不太喜歡切碎了的身材，總覺得會破壞最根本的口感，很少在鮨店看到烏賊的影踪，因為有點拿不上枱面，師傅有趣地把紫蘇葉和芝麻混入其中，令本身幾乎無味的烏賊增添一份口感，也去卻了那戚眉的不滿。「師傅你師承在哪？」我不禁有點好奇。 「我曾在日航和逸東酒店做過。」
「噢。原來如此。」我不置可否。赤貝 真正令我喜悅的，是這間鮨店貝類還算新鮮，師傅把那赤貝一拍，即時收縮，不過，師傅沒有先把它浸過冰水，令其爽脆度不足，雖是室温，但那種爽脆仍在，只是未到最好而已。車海老 車海老的難度，在烹煮的時間，過熟或過生都不宜，這兒還算合格，但還是有些微硬實的質感，喜的是師傅把那腦髓也呈上，令這件車海老生色不少。虎河豚白子 虎河豚白子，從來都是只聽其名而未見其實的東西，在香港彈丸之地，更是從沒想像過它的出現。而這晚，有幸地見其實。我問師傅，我說我只吃過鱈魚白子，以為它已經夠昂貴了，他說，這大概是鱈魚白子的兩倍價錢以上吧。師傅嘴角揚起，得意得很。有人為白子瘋狂，我對那種乳狀感還未到非常喜愛，師傅把那白子抹上一層薄薄的醬油，燒好呈上。友人怕那白子的本質，吃了數少口就停了，我倒是一口送進。聽聞河豚白子鮮，鱈白子滑，或許我舌笨，大有種牛嚼牡丹之感，河豚白子幾乎是白子界中的貴族，卻無留下深刻印象，或者這是養殖的虎河豚之故，但也是我純椊的猜度。 岩牡蠣 我極之滿意這個岩牡蠣，非常鮮美的同時，碩大而且飽實，師傅把酸汁弄成啫喱狀，能夠輕易一起送進口裡，方便得多，蠔味濃郁，印象中很少日本餐廳的牡蠣能有此水準了。青柳貝 想不到這裡竟然能看得到青柳，它時令在春夏之間，香港實在難見，我也是第一次看到實物，雀躍萬分，這青柳和這兒的貝殼類一樣，鮮甜好吃，它有個小故事，因為通常貝類會為了保護自己而在感到要被捕食前把殻關緊，而它卻會照露出那條象徵式橙黃色的長貝肉，所以被人稱為呆子。大拖羅 我總覺得師傅偏心，很多壽司都是友人那件比較漂亮，令我經常要把相機鏡頭送到她那邊去，到了這件大拖羅，吃畢還是有點筋，正值戚眉之際，卻看到友人一副心滿意足的長相，原來她那件入口即融，我不禁開聲嘟噥，師傅笑着說：「都是一個部位出來的，運氣問題運氣問題，做壽司師傅沒辦法先試吃。」我們都不禁莞薾。海膽手卷 我相信無人對海膽最好是北海道產的有所爭議，而這個手卷的海膽是來自福岡附近的有明海的，應該是屬於九州的赤海膽，雖說印象上先打了個折扣，但海膽的鮮味卻毫不遜，紮實而甘香，白子和海膽，我個人真的會偏向海膽那邊。鰹魚高湯 師傅在最後拿了一塊「磚頭」出來，是鰹魚節，而且是最高級的「本枯節」，世界上最硬的一種食材。其源於鹿兒島的枕椅巿，要做出鰹魚節，通常只用三公斤以上的鰹魚，在蒸熟後，不斷煙燻和暴曬，三天的叫「薩摩節」、二十天就能稱為「荒本節」，把荒本節噴灑黴菌再不斷煙燻和暴曬，持續三四個月後，就是現在我們看到的，鰹魚乾中最高級的「本枯節」。其硬如石頭，師傅用專用的刨才能刨開，內裡的暗紅魚肉是如玉石般的光澤。 一推，一推，片片灑落，屑輕如羽，色艷如霞，在一物中，沉重與輕盈各走兩極。 加點鹽花，添些昆布，七分鐘，一小杯，一口鮮甜，一口淡薄，濃郁固然有其澎湃的霸道令人神往，但撫過你舌頭的細膩，幾跡清霜，踏雪無痕，又為你的腦海，留下了什麼？ 最後以靜岡蜜瓜作結，少少兩片，甜入心頭。道鮨三月三日才正式開張，要進步的空間是有，主要的是，如何在呈出的每件壽司上看得到你的風格，用心做好的，別人會感受到到，我期望一間鮨店有其異樣性，有其獨到，現在很好了，路還很長，請你更好，你和我都是。
這篇文章是這個帳號寫的最後一篇。

到現在為止，這裡都是陳思澈小小的寫作療養院，平時的小事纏在心頭，就在這裡擱下一文，漸漸地堆積。很感謝每個在這裡駐足的人，或長或短，你們都從文字裡了解我的世界，我希望，文章能夠與每位有所共鳴，在或許殘酷的成長裡能有知道有人和你面對殘酷，在故事裡能找到一點點相似的一角，或多或少。人不需要快樂地活着，但也不必讓自己太過悲傷。
能令你感動，但不能再讓你心動。
能令你微笑，但無法使你由衷。
能陪你一瞬，但不能伴你一生。

蛾和火，一瞬即滅，火還是火，蛾不再是蛾。不再是撲火前的蛾，是撲火後的蛾。

道別有時不是向一個人道別，是和那個喜歡你的她道別，不是不再見，是不再見當時那個注視着我的你。看着我的唇，相對視，用眼神來扮演索求我的允許，再吻。這樣的注視。而你明明知道我不會拒絕。這一種與那個她的道別，通常在不知不覺間，在沒有好好說再見的時候，就消失得無影無踪。最後人會留下一句，人生若只如初見。
命運作弄，遺憾注定是遺憾，只是用一種遺憾，去換取另外一種遺憾。
要和你們，和你，好好的道別，有緣再會。
餘下的，原來都是，對不起，謝謝，再見。

微雨灑不滅，輕風吹欲燃。
亂飛同曳火，成聚卻無煙。

沈既濟在他那個時代，寫下了枕中記。

功名不就，郁郁不得志，在大失後，巧得一個瓷枕，一個夢。

夢裡，他升官進爵，婚姻美滿，兒孫滿堂，在榮華富貴後，在高官厚䘵後，在鑲滿幸福後，滿足離世，卻發現都是一場夢。旅店主人睡前煮的黃粱飯，醒後仍未熟透。

有人問：如果那夢充夠真實，真實到每刻如現實一樣，那他還需有何求？

你會願意發一個這樣的夢嗎？你會願意陪我發一場夢嗎？

「生日快樂。」
「多謝。」
「見嗎？」
「可以呀，好久不見了。」

這夜再看到她，瘦了點，頭髮比及肩再長了一些，褪去了眼鏡，半截長裙，灰色大衣，無論過了多少歲月，她仍然能像鑿子般輕易敲進我的心房，語氣堅定而命令你道：「認命吧。」就是因為一些基因和激素間蹭來蹭去的化學作用，才存在神暈顛倒，才令張君瑞夜急跳牆。然後她微笑。 為了不想自己太過注重這夜，不能挑太典雅的餐廳，但亦不能失大體。
一切要隨意但不能刻意，互相的牽動要有平衡，天秤不可一面倒，就到了這裡。 Jason Atherton的餐廳從來沒有讓我失望過，22 Ships、Aberdeen Street Social乃至這一間Ham & Sherry。一位英國名廚把西班牙當地的佳餚和美酒帶過來香港，卻仍然把他那套成功的方程式揮灑自如- 環境輕鬆而休閒、食物味美而細膩。每位客人都不會感到侷促突兀，沒有人在這裡要自抬身價去將就環境，環境會因你是什麼而為你遷就，這大概是我最喜歡這間店的原因。 內在的藍白瓦磚伸延至外，呈現了別緻的一體性，由設計公司Neri & Hu主理，令她在船街中別樹一幟，內裡你不會看到富麗堂皇的吊燈，只是紮實地呈現自身由始至終貫切到底的休閒風格。一塊黑板，就是永永遠遠代表每一天的Today’s Special。 Garlic Fries $48
來了這裡兩次，這是唯一我有重複的前菜。她永遠都會靜靜聶立在Today’s Special那一小角落裡等待懂得欣賞的人，像我會提早十五分鐘到餐廳等你一樣，在期盼中有個夥伴共鳴，何不樂乎？我想，就算你不是像我一般是個薯條痴，你也會感到這種四溢的蒜香味，和即叫即製的香脆，其實薯條真的不用加芝士或煙肉，千百般的醬料，最基本的，最原始的，最好吃。 Hand carved Jamon Iberico de Bellota Jabugo $178
來到Ham & Sherry，因名而訪，先來Ham再叫Sherry才算來過，第一次來的人或許會困擾，因為全都是西班牙文，初接觸會比較迷惘，在這班門弄斧一下，希望有緣人下次帶上他的那位，能說上兩句，讓她誇你兩句。 Jamon是西班牙文的火腿，指豬後腿，而Paleta是指豬前腿，後腿油質會較多，不易乾硬，價格會相對昂貴。而Iberico是指黑蹄伊比利黑豬，法例規定只有這種豬所產的火腿才能稱之為Jamon Iberico。 而其等級亦因飼養方式的不同，由低至高分為Cebo, Cebo de campo和Bellota三種。最高級的Bellota必須將豬隻放養於橡果農場令豬隻本身體重增加最少46公斤，豬隻至少要14個月大，才能稱之為Bellota，如餐單最上那項，就是最好品質的風乾火腿。最後的Jabugo，是產地名稱。

第二項是前腿，第三項不寫任何分級即是沒有任何品質保證，所以價格亦相對非常便宜。Salchichon,
Copita, Lomito 和 Chorizo都是黑毛豬所造的肉腸切片，就不一一詳述。 同時，餐廳放置的那全只風乾火腿，是有着黑色標籤的，亦只有你點了Jamon Iberico
de Bellota Jabugo，才會從那只火腿手切出來予你享用。標籤亦分為黑、紅、綠、白四種顏色，只有黑色才是源自100%純種的Iberico黑蹄豬。所以來到Ham & Sherry想吃Ham還是乖乖地叫上Jamon Ibericode Bellota，那滋味無匹與對。
其實風乾多久，在乎其肉質而不在乎時間，脂肪分佈不佳，風乾幾個月亦會硬而無質，所以西班牙火腿沒有在時間上給予定義，好的風乾火腿，就如眼前這塊，紅潤亮澤，脂紋細密，表面泛起一層薄油，鮮紅如血，紋如大理，躺在麵包上，絕不加蜜瓜，只嚮往和味蕾接觸的那個瞬間，嘴嚼，再嘴嚼，香氣迴腸，纏捲包覆。 22 Ship The Lost Ship $65
第一杯是Palo Cortado，她也是自由度最大的一種雪莉酒類，每一個酒窖有各自的詮譯，但都是在Fino和Amontillado上最加變化，可以說是複雜版，她作為22nd Ship的招牌雪莉酒，入口輕柔，帶有淡淡青蘋果和堅果味，店家為西班牙火腿配上了這樣的 一個她，一呷，不同的陳年，兩極的味道，清新了口腔的咸香，又進一塊。 Octopus, chili, smoked paprika $128
因為我最喜歡坐在吧枱，所以能看到廚師做菜的每個細節，不難發現，廚師做得最多的除了店中名菜quail
eggs toastie外，就是這道前菜。嘗過後，也不難發覺為甚麼了。廚師把已經水滾煮好的八爪魚再添調味，炒香呈上，份量不少之餘，肉質非常彈牙，不辣而香，Paprika之所以為廣大廚師所愛用，有她的原因在。 Tio Pepe en rama $85
配上海鮮的是這一杯最傳統最為廣聞的Fino，雪莉酒的釀造會不斷層積，每次都拿最底層的最多三分之一銷售再把較新的混進去陳年，Fino的酒精濃度大抵在15%-16%間，而這會為酒液覆蓋上一層Flor，又稱為酒花，其隔絕了酒精的氧化，其糖分會降低，偏清爽而微酸，帶有點點海水鹹，像這一杯，很重的雪莉香，亦最易與菜色matching，這次就用來配上了濃烈的八爪魚，因為其香不會被任何味道掩蓋，餘悸猶存。 Brussels Sprouts, jamon, chestnut $68
她通常是作為牛排的伴菜出現，而今天出現在Today’s Special，再為了一些纖維素下肚，就點了抱子甘藍，她和甘藍菜完全不同，和花椰菜和高麗菜同類，伴隨火腿和粟子，香是香，就是味道難以深入，脆和爽，因為沒了牛排的油脂，就用上火腿，有了牛油香，這菜才有成為聚光燈的目光，否則她會太過乾澀。 Lamb Rump $188
Today’s Special的肉類從沒有讓我失望過，由上次的半熟西班牙黑毛豬，到今天的這一道羊臂肉，火喉掌控都非常好，店家其實沒有甚麼複雜的工程去完善菜色，你也可以說她有點流水作業，亦能理解她走不上米芝連大堂的理由，但流水作業研究到極致，也是一種體會，幾多分鐘的烹調，幾多分鐘的調味，一套規限，設計得好，就做得好，就像這裡。羊肉軟腍，微羶，油脂香濃，肉味沉湎，難得處在肉質，是其醍醐。 Alfonso $65
她是一種Oloroso，比起Fino的氧化拒絕，她的製造過程倒反其道而行，在氧化中浮現出另一種味道，脫卻了缺席的鹹與酸，芬芳的甜味油生，醇化了的口感，是種刻意的甜，一瞬而過，不長存，不眷戀，一感到甜的存在就已經消失無踪，就只有下一口來讓你回味，餘下的是杏香，來配你的主菜，而甘做扶持的綠葉。 East India Solera $115
Predro Ximenez這種雪莉酒要用上特定品種的葡萄，曬乾再氧化發酶，是屬於雪莉甜酒的一類，因為甜味得以凝聚，含糖量極高，顏色亦是深如啡褐，如之前的琥珀色完全不同，這一杯選作為餐後酒，有很重的焦糖味，酒體圓潤飽滿，尾韻柔長，像這一夜。餐廳裡的Wine Tasting，以200元可以嘗到四杯為菜而配上的雪莉酒，或是自選四杯，絕對不可錯過。

餐後她淡淡道：「我們走走吧。」

其實走走，有很多人都做不到，兩人一起一定要到一個地方，做某些事，卻沒有好好談過，了解過旁邊的這個人。有時候我很喜歡走走。

我問：「我們到最後為甚麼沒能在一起呢？」她無名指上的戒指閃閃，璀璨如星。
她說：「你就一定要問這個問題嗎？」
我答：「就到四十，希望追求不惑。」
「別裝老，你心智多幼稚年紀有多大，我們都很了解。」她噗哧。
「拜託。」

「你喜歡的不是現在的我，我們識於微時，那裡包含了太多無憂和瀾漫在生活的成份上，現在的我和你想像中的隔得太遠，我給不了你當時你所喜歡的那個我。我沒你想像中的好，我沒你想像中的賭性那麼重。我不想賭在個懂寫字的人上。或許你的字太美，或許你的情太深，每個女生都喜歡被寵的感覺，都喜歡甜言蜜語，有些人比較擅長表達，例如你，但中途我們有段都沒有對方的曾經，那段曾經太長，長到可以把另一個人鑲進心裡。」

「我不怪你，在你沒找我的這些時候，我也沒來找你，我也在消耗着自己的青春，去感受另一些人。」

「這個年紀，我喜歡和友人家中相聚，我喜歡安穩而踏實的幸福，我喜歡有戒指在手的承諾，以前的東西太過燦爛也太過遙遠，像夢，幸福的回憶會變成追求幸福的天敵。我和他的經歷，比起那種喜歡你的感覺，厚實太多。我珍惜你，但我更珍惜我夫婚夫。」

「好，我不逼你。我曾經試過了，我對自己有過交待。」今夜的天空異常沓滯，了無月光，難解悒殤。

「別怪我。我們在夢裡是在一起的。」
「或者下輩子。」我淡然，我慫肩。
「好，我約你下輩子。」她笑笑。
「錯的時間裡，遇上了多對的人，都是錯。」妳無奈，轉身迎上風，合上你的大衣。

那夜，不是瓷枕，仍然有夢。

那夢裡，月光如皎，你的戒指掛在了天上成了星點。我們在微時再相遇，我沒有遠走過你的人生，在那裡，我們一起去台灣，一起去日本，一起去越南。在那裡，我們談論着家中的裝潢，我誓死捍衛模型在家中的一個小角落，在那裡，我們大吵大鬧我們和好如初，我看到你在家翹起二郎腳的模樣，在那裡，你不逃，你賭上了自己，看看這個人能把你怎樣。我們一起變肥，一起變老，一起看同一個地方的春夏秋冬，一起死去。

一輩子的夢，若果醒來黃粱仍未熟，多賺。

那時，我夢到你，你在遙遠的地平線。
現在，我夢到你，你在我的懷抱裡。

年月逝去最大的跡象，是當你的憧憬漸漸變成了你的懷念。記得那時你的中文比我好太多太多了，現在有追趕得到的痕跡嗎？

你喝醉過嗎？
沒有。我細嘗過最為醉人的酒。
你嗑過藥嗎？
沒有。我不用藥就能比你瘋狂。
你嫖過女人嗎？
沒有。我令我遇過最動人的姑娘愛過我。

你夢過嗎？
我的人生像夢。

在走過大半人生後，最常問自己的是：「你幸福嗎？」
幸福，是一種對生活細節的執着與期待多寡的總和，人在這差異間掙扎。
韓寒在三重門有句話：「做人，要麼大俗，要麼大雅，半俗不雅的是最痛苦的人。」你在期待大雅而不全雅，你要接受大俗卻不甘願，那就是痛苦。不如簡單的解釋，大俗是起點，大雅是終點，過程永遠痛苦，要麼放棄，要麼堅持，其實幸福都是這樣的一回事。生存和生活，有時除了時間的盈餘，還在乎細節。為花草用心配上合眼的盤栽，這條裙子配上乳白色的尖頭鞋最美，早上為自己為家人弄一份精緻的早餐，閒時去看一下日出和夕陽，適當地求知一下花草的名字，弄一兩道食譜菜式，滿心期待地品嘗，過節時像過節，用春夏秋冬去感受一下時光的流逝，一輩子可以很短。 久未相聚，和友人一起約在鐵人旨花好好的吃上一頓，當作為我餞行，到外地一去三個月，所以西餐一概全部推卻，就來這家在銅鑼灣薄有名氣吃上一次Omakase，點上了廚師精選「花」。餐廳本身裝潢已亮麗開揚，淡麗出塵，這次比上次來的時候多了很多櫻花的點綴，賞心悅目之外，女生亦有了一個拍照的好理由。 京都豆腐佐以芝麻醬、加拿大牛配黑醋草莓汁、漬三文魚柚子醋 前菜是由淡到濃的三道開胃小吃，右邊開始是京都豆腐，京都兩大名物是抹茶和豆腐，其水清與黃豆聞名於世，京都因為懷石料理和多間豆腐店而令其豆腐聲名大噪，那香絹與入口即化的味道，即使沒有芝麻醬亦令品其香；解禁了年多的加拿大牛，肉質其實相當不錯，烤到外皮焦香，薄薄一片卻是取其肉味而口感了；漬三文魚比牛味道更濃郁，出奇的味濃，實在不錯。宮崎赤座蝦配黑松露醬 宮崎的赤座蝦肉質比較像龍蝦，價格不菲，通常吃其肉質爽口，做成刺身或壽司味道會有點清淡，所以多烤熟再吃，黑松露醬味濃但奇在不會蓋過蝦味，幾乎成了配上蝦的不二之選，這夜的赤座海老非常鮮美，師傅火喉剛好，中間還留有軟腍的肉質，整隻蝦才不至會太為乾身。深海池魚壽司 深海池魚在白身魚當中油脂豐富，形狀來得異常漂亮，不添加傭脂俗粉，只配上醬汁輕吊其味，就足以讓一切味蕾消魂。竹籤魚壽司  竹籤魚的肉質比較硬實，所以師傅把她先炙過逼出油脂，再加上紫蘇葉，紫蘇花是日本常用來配壽司的，除了美觀還能去腥，味道偏近薄荷但沒那麼強烈，竹籤魚非甚麼高級食材，單吃會有點腥味，這樣做剛剛好，不肥不膩，還留了點魚皮的香。油甘魚壽司 油甘魚，最好吃在其腹部，一口吃下，半口油脂，是鰺的一種，等到她到了冬天，變成了寒鰤，那味道天下無雙，所以日本人才不時不吃，這道油甘魚新鮮之極，亦很不錯，一嘗到就令人嚮往那味道的終點，所以，還需等待。
燒帶子 帶子內裡糖心，表皮香郁，一大顆配上紫菜呈上，一口吃進，才懂為何民以食為天。𩶘魚壽司 這道𩶘魚，極之美味，魚皮烤到極脆，油脂夾在皮與飯粒之間，非常好吃。醬油漬赤身壽司 不得不讚，這裡雖非傳統鮨店，但壽司的品質卻屬一流，或許是請了日本師傅到場之故，醬油漬一切都在於顏色，很少在非鮨店中看到如此奪目的赤身了。拖羅壽司 拖羅，幾乎現在在香港不呈上會被人責怪的一客壽司，我倒覺油脂太重，但其實拖羅只要花紋分佈平均，呈粉紅色的壽司幾乎不會被任何人覺得不好吃，壽司細膩，獨拖羅霸道，所以只放她在海膽前。拖羅筋壽司 最後這道小弟孤陋寡聞，還是猜不中是甚麼，師傅說這是拖羅筋，拖羅筋位於大拖羅部位的下方，口感帶韌但魚味卻是整條鮪魚中最重的，一燒再呈上，濃郁得極乎化不開，讓人一試難忘，這是繼腦天後，最令我印象深刻的部位了。燒香魚 這道燒物出奇的特別，是燒香魚，雖然沒什麼可取之處，但如果是新鮮未煮過的香魚，是會散發出一種西瓜的香味，讓人很難相信這是魚香，我開始明白，她為甚麼叫香魚了。北海丼（海膽、蟹肉、三文魚籽） 師傅見我們意猶未盡，弄了個北海丼出來，北海丼之所以叫北海丼，是因為她用了北海道最新鮮的三種食材煮成的，這道北海丼每樣材料都極之新鮮，鐵人旨花的食材用料未讓我失望過，蟹肉也如剛拆一樣的味道，作為最後的句號，她可說是完美。鐵人旨花的來貨幾乎可以媲美傳統鮨店，每件壽司出來的形狀亦相當不俗，最好是這裡帶酒在預訂時說了是免開瓶費的，友人帶了支白酒來讓我們喝得不亦樂乎，這一小群人，是我在這幾年在這個世界打滾，最要好的一班，每個人都有屬於他們的努力，和各自各的精彩。 結婚，是嫁給一個人，不是嫁給一個你想像中的期望。 愛情多轟烈，總有一天會淡，婚姻就是你人生中最大的原則，去拒絕你的慾望，而造就幸福。

婚姻到最後一定是平淡，但平淡就是幸福，而多幸福在於你把時間如何花在過日子上。
你可以每日免治牛配意粉，一罐蕃茄醬，你可以每星期找幾個菜譜認真試煮。
你可以每日呆在家看電視，你同樣可以出去散步郊遊，拍拍花草，看看日出夕陽。
你可以在新年掛揮春，在聖誕弄棵聖誕樹，中秋賞月，或者當它們是一天假期地過。

我覺得都是選擇，都是活著，都是人生，可以很簡單，可以很隨意，人可以跟隨感覺，但有時講究一下我覺得無壞，活在世上，就要活着。
醒來能看到伴侶的睡相，每天有點煩瑣小事，身體健康，忙忙碌碌，有人在家等你，如廁暢快，在生病時能有人切好了蘋果放在床邊再放一杯暖水，這就是最確切的幸福的形狀。

一位紅顏知己快結婚，送上祝福和字，願她簡單地幸福。

蘇軾晚年時有悟，在兒子出發就任前送了他兒子一首詩，那首詩走過了人生，在「未做到」和「做過了」中，總結了一生。贈給有緣人：

廬山煙雨浙江潮，未到千般恨不消。
到得還來別無事，廬山煙雨淅江潮。 人一生就是從不甘心走到甘心的過程，千萬道理在書本裡一直佇立，也許明白但體會不了。要經歷過，失敗過，才知什麼為之走過一回。不經危機不會尋找安穩，不歷心殤不會希望幸福，不得自由不會知道自由為何物。其實所有東西從出生幾乎已經擁有，跌跌蕩蕩走過一回，一切其實都在燈火闌珊處。

見山是山，見水是水。
見山不是山，見水不是水。難得友人相約，久未相聚，就約一杯屋。 銅鑼灣澳門逸園中心的食肆都不太廉價，相對食物的質素亦相當有保證，去了一轉旅程回來，外國的食物吃到幾近煩厭，換一下口味，來吃吃日本菜。本名為「炭姬」，但為了要和上海三間分店的名字統一，就換來了「一杯屋」，不過個人還是較為喜歡「炭姬」的名稱。 要取得香港的炭爐牌照非常困難，因為消防局的那關把守得很嚴格。而這裡，卻大刺刺的佇立着一個炭爐，用上高級備長炭，難能可貴在一點油煙味都沒有，只是近爐邊的吧枱會微微熱了些。格調上和日本居酒屋相當相似，環境來得更為雅緻，掬起了一絲情緒，就有憋不住的話題。 前菜燜牛舌 $30 一坐下，餐廳會先奉上一杯麥茶和每位一道的前菜 – 燜牛舌。不過每道牛舌到結賬會收取$30，如果不要可以提出。但我的建議是或許兩人來就先留一份下來。一來餐牌上不會有，二來這道牛舌的滋味真的不差。用洋蔥蒜頭燜上，再冷凍保存，呈上前切粒，澆上酸汁，一些蔥絲和蔥粒，簡簡單單的菜，無渣亦不帶韌，顆粒大小剛好感受得到軟綿的口感，看得出牛舌的處理上有浸淫。一杯屋特色沙律 $98 在吃燒物前，想找個清爽的前菜利口，這倒是不二之選。搭上了豐富的刺身，比之叫上幾首刺身，價廉而物美，雖不驚艷，但都在水準之上的身材和酸汁配搭得宜，亦叫人開胃。炭燒極上牛舌 $158 香港難得有上仙台菜，在二戰失利後因為日本物資貧乏，仙台人就用上了牛舌作主菜，其軟腍而彈牙的口感卻富有牛香，一醉為之狂，日本的仙台現在幾乎都是琳瑯滿目的牛舌店。牛舌緊密而爽口的肉質無雙，火喉卻難以控制，特別是用上炭火這不穩定的烹調方式，但一旦駕御得當，如這一道菜，卻就會讓人着迷。
在鹹香中肉汁被層層鎖住，撒些七味粉，送進口腔是一份禮物。更出色是旁邊的高麗菜和南蠻味漬青辣椒，一酸一辛，是仙台牛舌的基本配料，在牛舌與牛舌之間吃上，把最後的油膩也蹂躪不見。極上牛舌刺身 $98 牛舌因為其特殊肉質，生吃的話太厚會韌，從而而來是薄切牛舌，在日本，幾乎什麼都可以生吃，雞肉豬肉牛等等，其他地方因為牧場飼養的監控問題，幾乎不能生吃。第一次吃牛舌刺身，質感依舊出色，配上少許芥末和醬油，雖比不上前一道的濃郁，卻有另類的一份新鮮感。炭燒黃貂魚翅 $75 日本的下酒菜，我非常喜歡，特別是雞泡魚乾和芥末墨魚。瞥見菜單上一道黃貂魚翅，看上來比雞泡魚乾更為特別就叫上了。結果完全不令人失望，魚味因風乾而醖釀至斯，比之雞泡魚乾更勝一籌，來道下酒菜的話非它莫屬。炭火黑雞 $88 如果來到這一杯屋，只許我叫兩道菜，一是炭燒牛舌，二必定是這炭火黑雞。這可非炭爐就做不出的一道菜！雞件的雞皮上的油脂因遇大火而溶解，滴到燒得火紅的備長炭上，激起的煙薰味和微微的炭香反竄到雞肉上，導致雞肉呈黑色而沒有烤焦的現象，一杯屋更澆上了酒，令這個程序加劇化，在烤雞肉時，那火舌幾乎沒有消失過。原自宮崎的一道菜，香港難得一見，到這裡就請一定要嘗嘗，那炭火味極為獨到，而配上的高麗菜也吸盡了肉香，火喉仍是一絕，令雞肉絲毫不老。 串燒牡蠣 $48 來到炭燒店，想一定要來嘗一下串燒，卻讓我有點失望。先是牡蠣的肉質有點過瘦，而燒的火喉不夠大也不夠久，比之廣島和宫島吃到的差別甚遠。金菇黑豚肉卷 $38 這道黑豚肉卷倒是很不錯，燒得很好連金菇的邊緣也弄得不錯，內裡仍然多汁味美，不過不失。 土鍋三文魚親子飯 $148 一大鍋呈上的三文魚親子飯，有點像香港的煲仔飯，不過用上三文魚肉和魚籽，滋味雖則不錯，但和香港那獨到的煲仔飯文化來比較就相形見拙了不少，拌飯味道是一陣淡淡的清香，三文魚魚油不是不好，而是用她和魚籽來做飯不夠，若論水準，卻只屬中上。「一杯屋」的食物小準有目共睹的好，用餐時亦有不少日本人前來光臨，結帳每人大約四百元左右，但能吃到這炭燒牛舌和黑雞實在是讓人滿足，聽聞午巿套餐便宜不少，看來有必要再來嘗味一番呢！ 愛物而不為物馭只為物喜，愛美而不強求只談緣份，感受生活而在於一茶、一酒、一本看得懂的書、一次不求目的的見面、一群不談正事的友人；發現細微處的美好，珍惜家人伴旁的日常，用日記消滅生活中的不快，用文字記錄和整頓自己此刻的想法。 讓後悔和遺憾存在，盡量努力但不勤力，有勇氣去求所思，有臉皮去淡然所失。
一日茶，一夜酒，從茶到酒是一天。
一個字，一篇文，從字到文是人性。

幾近半年沒有在Openrice提筆，並不想推諉延宕，雖然工作上近半年忙到一個幾乎坎坷的地步，但自己的鬆懶仍是一大原罪。2016年想要的東西，有些得到了，有些沒有，或許十年後回望，並不是錙銖必較的事，但我仍會介意一些沒得到的事情，而且自問得不到的原因，於心有愧。

Openrice食家等級的改變，幾乎在食評界上鬧得沸騰騰，在照片旁的小小標記，變成了一個毫無代表性的數字。對於淡出Openrice良久的我，只餘一笑置之，不過曾在這大染缸上走過一轉，也想說上幾句。我不置可否，因為這就是現實世界。世界從來不公平，學會接受，然後慢慢向上爬，爬到不公平影響不了你，爬到你去控制公平，因為她在上，我們在下，一是放手，一是接受，本就是弱肉強食的世界，輕輕地來了，在輕輕地走前，人還是要經營自己的每一片雲彩。

你又何時會覺得米芝蓮有在乎過Openrice了？

每個人都有屬於自己的位置，和只用給自己交代的雲彩。

從前渴望已久的一個稱謂，幾經蹉跎，得到後才了解，不是稱謂證明了你，而是你本身就能證明自己，所以名淡名薄，禮失求諸於野，野在食桌上，在爐火中，在寫食評的人敲打鍵盤的每一個夜晚，在每個因看過食評而有一次愉快用餐體驗的笑容。

容後再談。我本身極之喜歡日本國的一些道地風味，像蛋包飯，像魚生丼、像鰻魚飯、像御好燒，近來魚生丼的店如雨後春筍般，質素還挺很參差，一切只論來貨。蛋包飯和鰻魚飯，尚有不錯的地點但看來還需要再等一下，而御好燒依稀欠奉，幸好有現在K11新開的道頓堀御好燒專門店。和心集團的另一家甜品店因為一些命名事故弄得滿城風雨，但同集團的她，完全沒有受到影響地幾乎一直滿座。

不禁令人懷疑這家店會否又有同樣問題，不過，好吃才是王道，其實道理一向簡單。某天夜晚近八時才到，已經不再派籌，店外水楔不通，最後決定在週末午時十一時半，於店開時再打擾。店外未見有排隊情況，一到便能即安排入座，店內大約坐滿了一半人，暗感僥倖。店內裝潢帶有些許日本街道風味，一盞盞紅燈籠，仿木的桌與椅，簡約而具親和力，一只熟悉極的多啦A夢（笑）成為了招牌的悠哉悠哉成為了餐牌的封面，除了大阪燒，還有文字燒、廣島燒和種種燒肉甚至班戟，種類的分別就不再詳述，有興趣的煩請大家看完這篇再稍移玉步到我一杯的食評參詳。要注意的是這裡的所有食桌都是四人座位的，因為要有足夠大的鐵板面積才能弄御好燒，所以無論二人三人或是四人，都是坐四人座而不會有人拼桌的，所以各位最好四人一起來吃就最能充份利用店面，時間當然會再長一點。上級牛肋骨 $68

因為有了日本連鎖店的貨源，作為前菜的牛肋骨品質絕不比任何燒肉店差，只是鮮度不足，小試牛刀每面燒個十幾秒就可以，爐火為了不令它降温幾乎開店後一直不關地維持在190度，掬起一片，油脂滿腔，不過有鑑於能吃到此品質的燒肉店比比皆是，各位可以作為前菜淺嘗，就未必是必試了。煙肉凱薩沙律 $58

凱薩沙律主要是作為前菜簡簡單單地清一清腸胃，有趣的是沙律和煙肉是分開上的，店員會叫你先把那片煙肉放在爐上烤一烤才伴沙律齊吃，都算挺有創意的，不過質素和普通超巿購入的無異，只屬中下，除非真的非沙律不可，否則就不用點了。雜錦廣島燒 $98

先說一下桌上的醬料，油、醬油和炒麵汁，最左邊那罐就是傳說中的御好燒醬啦！比起坊間的御好燒醬，這家專門店的醬汁明顯地來得濃稠了很多，已經到了起沙的地步，御好燒的靈魂有一大半在於醬料，淺嘗一下，非常的甜膩，但加在熱乎乎的御好燒上，卻配合得天衣無縫；旁邊還有青苔粉和鏗魚粉，還我的鏗魚碎來！店員會分兩盤配料上，一盤是沙律醬、低筋粉漿和麵團，御好燒為了要讓餅皮更有嚼勁，麵粉和水的比例會比普通為高，大約為一點五比一；另一盤就是配菜了，包括椰菜絲、豚肉、章魚、八爪魚、蝦仁，兩只蛋，配料豐富，烘托上蘿蔔、海帶、炸麵花等以增加口感，令人在烹調前已經興致高昂了。首先加油再倒上兩大匙粉漿等個數十秒，翻面，把椰菜和豚肉大把大把地倒上，在面加多一匙粉漿令椰菜和豚肉不易鬆散，用鐵鏟壓一壓後把整個半製成品反轉，椰菜本身含大量水份，麵餅在上其實就是把椰菜和豬肉慢慢蒸熟的原理。之後在等待熟透前用旁邊的位置炒麵，麵團炒開後再加炒麵醬，一口氣把所有配料（除蛋）弄進炒麵裡，其他配料相對易熟，和炒麵一起加就會過火了。差不多後把那堆椰菜和豚肉放在炒麵上，再放蛋，用鐵鏟戳破蛋黃，再把所有材料放在蛋上翻面，加上一大匙御好燒醬和青苔粉、鏗魚粉，就大功告成了。廣島燒是三種御好燒裡步驟最繁複的一種，在烹調時我也有點雞手鴨腳，幸好最後成品還有模有樣（？），如果不想太麻煩文字燒和大阪燒會是更好的選擇，不過玩味上廣島燒更勝一籌，而且成功感更大，所以大家還是來試一下廣島燒先吧！如果真的對烹煮沒信心，店員也很樂意去幫你一把，不過特意來到這裡，沒理由不去大展身手一番吧？！味道更是沒話說的好，因為配料甚多而廣島燒亦加進了獨有的炒麵料，在口感上猶其多變，一個分兩人吃也可以撐破肚皮，剛離爐的廣島燒熱乎乎的送進口那種滿足絕對能讓你血脈賁張，但不得不再讚一下御好燒醬的甜度真的恰度好處，煙韌的八爪魚和章魚肉，配上味道濃郁的豚肉和清爽的椰菜，各馳其優而各掩其瑕，入口豐腴，而炒麵在芯亦軟腍入味，最正宗而傳統的配搭，最結實纍纍的躁動人心，非常好吃。以下是幾個要訣心得，拋磚引玉一下希望各位再加補足：

1. 燒肉後的黑焦一定要用鐵鏟清到旁邊缺口再燒，否則會沾上餅皮；

2. 反面時用兩個鐵鏟乘底，再反向自己（對面是情敵和仇家則反之）；

3. 切御好燒時，要用一邊鐵鏟為引，一邊用鐵鏟的一角壓下，才容易分開。軟芝士厚燒班戟 $58

飽了九成，還餘一成就落在這厚燒班戟上，店員會先把爐面抹乾再上甜品，混上芝士的麵團，加上蓋，店員會告訴你做法，各面兩分鐘後再加一面兩分鐘就成，普通班戟更是有六塊之多，就待下次再嘗。不過只加忌廉的班戟味道上顯得有些淡薄，但芝士味卻夠濃，忌廉不足到後期有點兒乾身，如果是雪糕的話就更棒了。

捧着一個肚子，開始明白那狸貓的招牌是怎樣而來了...這家御好燒在日本而言也許只屬中規中矩，但在香港論之則暫時無店能出其右。通風設備比想像中的做得好，夜晚用餐滿席時就不得而知了。一個兩人份量的御好燒百元不到，如此高的性價比而玩味和成就感又大，看來要晚巿來嘗在這年內都一定要引頸「企」盼了。在尖沙咀租金如此昂貴的地方，看來將來的加價實屬大勢所趨，奉勸各位如果想一嘗滋味，乖乖在午巿時間到來是個不俗的選擇。很少店家會讓我想像下次的光臨，但這一家可以。希望她，能令香港掀起一道御好燒的風氣。再談。

新的智尊等級，每一位每一位都真的實至名歸，在食評的道路上，我都非常敬佩和尊重。但我認為這樣也不能否定老一輩和其他人的努力和耕耘。而條件單單以一句「以電腦計算出的評分為基礎」的含糊，實在無法令人信服。是以為Openrice賺取最多預覽率和廣告費用而定？ Openrice一開十多年，陪伴着其成長的老一輩大有人在，初出茅廬的小弟亦不便多說什麼，但她的這種用後棄之敞履的方式，又會使多少人卻步？

Openrice走的每一步都深思熟慮而成功，單是幾乎是每位香港人找餐廳都會想起的網站便足以證明。這一個改制也是，等級不再明顯的同時，亦讓人因為無明確目標而盡量令質和量俱佳，其重點不在於智尊食家這牛逼的頭銜，而在於「每年更新」，又有多少人，會為此而努力，而作為一個夢想而𡚒鬥，一年一年地又為她無償耕耘呢？

你可以說這是良性競爭，但這個良字，最終得益者是誰，顯而易見。

夢想這個字多夢幻，頭銜的虛名多誘人，放在所謂夢想和頭銜前，人要釐清自己的夢想，並不能為別人左右，為的都是自己，才走。

什麼殿堂，什麼資深，什麼卓越，什麼智尊，還是之後可能出什麼千島，什麼超級智尊，什麼辣肉腸也好，都不能代表你，只有你自己，才能代表你自己。

她有能力賦予你什麼，她就有能力收回你什麼，前車可鑑。所以，到最後，用自己的名字，用自己的文字和相片，去證明自己。

不是「你好，我是卓越食家陳思澈。」

不是「你好，我是資深食家陳思澈。」

你好，我是陳思澈。

林夕不用名片就是作詞人，金庸不用文憑就是作家，蔡瀾和唯靈不是智尊也是食家，我們就用自己的名字，去為自己加冕，最為當之無愧。

虛名不在，經歷、文字、相片、資質，永伴。

共勉之。

余華在「許三觀賣血記」裡，賜下了饑荒，主角許三觀因為某種原因，在全家人中唯一沒有讓他大兒子一樂去吃勝利飯店的一碗陽春麵。最後一樂離家出走，哭得身體一抖一抖，許三觀找到他後讓一樂爬上他背上，大罵：「你這個小崽子，小王八蛋，小混蛋，我總有一天要被你活活氣死。你等着吧，到了下輩子，我要把你折騰得死去活來。」前面燈火明亮，一樂看到了勝利飯店就在前方，他小心翼翼地問道：「爹，你是不是要帶我去吃麵條？」許三觀突然停口，温和地說道：

「是的。」

誅仙小說中，蕭鼎把每個角色刻畫得細緻生動，那絕艷無倫的陸雪琪對張小凡的苦戀，至為動容，着墨之處，往往堅定異常。 拒絕了梵香谷未來谷主的提親，拒絕了世間所有的人，只為那斬不斷的情絲，放棄十年青春年華。在第二十六集裡，張小凡師傅田不易說：「你放心，將來我會親自上小竹峰，為我門下這兩位不成器的傢伙向你師傅當面求親。」陸雪琪登時滿面通紅，她深深呼吸，慢慢地鎮定下來，在美艷的面容上，仍留下了淡淡如胭的薄紅，透徹白晳通瑩的面容，但眼神卻換來了一眸清澈明亮。田不易再問：「你可願意？」陸雪琪面頰上的粉紅莫名地又深了一層，但說得如切冰鎮雪，一往無歸：

「是的。」

日劇「冰之驕子」中繹演里中晴的木村拓栽，口頭禪就是May be，一直到最後一話，那溜冰場上，要帶竹內結子去美國一起生活，竹內結子回他一句：「好呀...May be。」木村拓栽微微笑了笑，搖了搖頭，回了句：

「Must be。」

竹內結子低頭嬌嗲，無聲地嗔了一下，咬緊了下唇，矜持地低頭笑了笑，再想一下，再露齒一笑，那場景，我自己內心奉為經典，笑得很甜這句形容，從那刻起寫實地描繪出來，甜，是可以在面容上表現的，洽如其份地。對日本海鮮丼着迷的我，去過定食Doraya而滿足，走到灣仔新開張的築地巿場而失望，就像蛋包飯一樣，香港好像沒有讓人留下太深刻印象的一個海鮮丼，春去秋來，等到聽到豐洲的開張消息，決定一定要一探究竟。十月頭的週末，風還是熱得像夏，十一時半的人龍，已經轉了一個圈，試業後的第一天，已經一大堆不畏熱浪的人留守，而在十一時四十五分，人潮更見湧現。香港人對「築地」兩字奉若神明，現時的築地先不說商業氣息太重，連價格也異常地高，雖然品質依然有保證，但性價比實在過不去，灣仔碼頭的築地巿場，正正是最好的寫照。不過相對地，築地豐洲直營的這家店，在中等的價位裡，表現出出人意表的品質。店內四十個座位有餘，激天之幸，第三十幾位入店，不用再候第二輪。近來的店舖越來越喜歡單以水泥牆直現，在修面的時候用心點，那是一種難以拒絕的簡約美，一大支豐洲水產的旗號，整體並不算太艷目的裝潢，座位亦算寛敞，隔距足夠自然坐得很舒適。午巿和晚巿的餐牌價格和海鮮丼的種類完全無異，唯獨晚巿才會提供一些別致小食如鹽燒鮪魚骹或是汁燒鮪魚眼，而午巿亦會隨丼附送飲料，不過試業已完，卻仍只得汽水選擇，卻令人有點不滿，希望之後能夠儘快改善。蜜餞梅干香蔥黑鮪火炙丼 ($168)

對於鮪，我最喜歡的食法是火炙，太肥美的鮪，就如啃脂肪，輕輕炙過，讓脂肪流失一點，魚身微微收縮，油膩溢出於表層，在我面前輕燒過後，那層油光令人食指大動。所謂的黑鮪丼，其實已是由圍在碗邊的鮪魚腩，和置中的中鮪魚腩和大鮪魚腩所組成，你可以從相片中由深到淺的粉紅色來斷定，絲亮無筋，以海鮮丼來說，品質好得沒話說，不愧是以鮪魚著名的豐洲水產。細細觀察，你可以看得出因為火炙的關係，用來盛飯的器皿是以陶瓷所製，碗底高再慢慢漸大，但可惜的是因此而令火炙丼的飯量會比其他丼來得少，不過也沒灣仔碼頭的築地巿場少（怨念太深...）。所有米飯都以日本山形縣出產的生拔米所煮成，不得不說，這是我覺得全港最好吃的海鮮丼飯，幾可和壽司用米相比，比之那...算了，不想再說。不過，這個丼等了又等，結果一查之後發現了漏了單，試業已結束，但服務上倒有幾方面仍有不足之處，容後再談。豐洲美味丼（鮪魚、三文魚、油甘魚、三文魚籽）（$128)

友人這個美味丼，一眼就能看出食材的新鮮度與刺身不遑多讓，各三片的厚切，肥美甘嫰，單計那九塊蓋上的魚生已經值回票價，再加上三文魚籽和軟糯度恰當的米飯，就算簡簡單單一個普通的丼仍是相當撩人。

不說不知，在壽司一道而言，山葵混醬油是幾乎不能接受的食法，但於海鮮丼而說，把它們混在一起再淋上丼上，卻是完全可以；另一種吃法是將醬油倒進，再夾起刺身醮山葵，放進口後再爬進一口飯。我是山葵醬油派（前者），一來吃法不麻煩，二是攪拌容易，飯有醬油和山葵香更為好吃。不得不提，有很多人雖不好麵鼓湯，不過這裡的麵鼓湯相當不錯，吃過就知就先在這裡賣個關子。豐洲水產海鮮丼專門店暫時是我心中香港海鮮丼的第一，比之弘和宗像屋更好。不過來之前，要有幾點需要注意：店家開門時間分別為12:00-14:00, 18:00-23:00，午餐會派一百五十個籌，晚餐則是二百五十個，派好了也是要排隊，只是有籌你一定有得吃而已，而且開張期間暫時只能用現金付款。服務也有點太過散漫，或許是有籌的原故，很多桌子一直在第一輪客人走後懸空很久，不過可能是想維持外面排隊的人龍在一定數量，但外面是可以看透內裡的，如果我是客人一定不會高興。而且在試業後，飲料和食材（如松葉蟹）也久奉，這點也是問題。如果店家肯用心改善，豐洲水產這店一定能屹立不倒。我們的生活裡，存在着太多的不肯定，也許、應該、或者、好像。

而幸福，偏偏很容易，在這些不肯定中，悄悄流走。

幸福的反義詞不是不幸，而是不肯定，不肯定的未來，猜疑的一切。

我應該是愛你的吧，我也許可以做到，他好像很不錯，你或許會有一絲希望。

怎麼一個肯定的話語像是絕跡的難尋呢。

人的心就算定，口不定，表達不好，理解不能，意思也要經這麼多重才能反映出來，相信一個人，難怪會很有難度。

所以，能肯定時，別猶豫。

因為你能肯定的時候，已經不多了。

六弄咖啡館的主角關閔綠問李心蕊：「你會想念我嗎？」

「是的。從今天起，我會每天想念你。」

聽聞和聽說，都是來自他人口中之物。

有種見面，是為了讓你知道不應再見而存在，她輕輕別過的微笑，眼眸裡有否藏過絲毫不捨？

像是告訴你，別倔強，強求總有盡，總有時盡。

朋友們，都謹慎地挑選每一個字眼，生怕一個字，如一把鹽，撒在你泛紅的傷痕上。

她的出現，既不是你的青春，也不算是你的愛情，只是促成了你的成長。

沒有刻意的想起，沒有刻意的不想起，最後最多的，就是「謝謝」和「對不起」。

在這個領域內，它們不是一種禮貌，而是一種無能為力的表達。

不是所有愛情都像童話故事般動人，不是所有童話故事都會有幸福的結局。

如果硬要說為什麼，是因為寫的人，都先邂逅了幸福的結局，再述從前。

並不是所有的愛情，都有迴響，你自己自虐一輪的感情，都有意義。樂天皇朝的老闆，以四十多歲之齡，分店開至香港仍熱潮不減，其熱誠可想而言。以中價位的中菜硬生生地開闢了一個巿場，人氣漸漸聚攏，分店亦有着一致的高準，並不會出現良莠不齊的蹩扭情況，去過了銅鑼灣店和旺角店，一直據心不離，幾月未動筆，就為她寫下一篇。

樂天的裝橫一向驚艷，銅鑼灣店皇袍垂掛，一大個水池佔據了大遍位置，旺角店亦以淡黃色燈籠配以灰黑色主調，高貴而不失優雅，古味凡響，把宮廷帶過來，卻有否御膳堂之技？心太軟 $48

簡簡單單的一道前菜，深得我心，把紅棗去核，再釀以相同份量的糯米糰，汆水加糖，入口煙韌，甜而不膩，打開話匣子的一道，箸筷而下，一顆顆盡是心機之作，很是好吃。麻婆豆腐烤桂魚 $238

每每光臨，除了小籠包，一定會叫上的，便是這道麻婆豆腐烤桂魚了。作為樂天的川菜類別，鶴立雞群，鋒芒太盛而掩蓋了其他川菜。四川的辣，主點不在其辣而在其麻，先論惹味，再論辣度，層次變化要出色，否則單單鬥辣，隨手加上一大堆辣椒就好，何以於偌大的中菜文化中突圍而出？麻婆豆腐醬料極濃郁，因為用來入味，比之普遍的麻婆豆腐濃上何止一籌？油泡過的魚身，白嫰鮮美，火侯拿捏剛剛好，醮上醬汁，令人莫大驚喜，配上白飯，三爬兩撥絕對可以清個乾淨。正宗重慶水煮魚 $188

我之所以說樂天的麻婆豆腐烤桂魚無可取代，是因為其水煮的功夫，仍未令人深刻。水煮一詞，的確是把食材先用水滾過，再另開半鍋油，炒香花椒辣椒等物混上而成，可是材料一不豐富，辣味就單薄，雖辣，但無歡欣之感。川菜一向深獲我心，可是，我鍾情於其辣味的餘韻和後勁，而不是一帶即過，青菜蘿蔔，或許真的各有所好。皇朝小籠包 $98

樂天的成名作就不用多介紹了，很多人會誤覺八種味多是玩味多於好吃，但嘗過便知，就那份摺痕和圓潤嬌小的包身，坊間很多食肆已望塵莫及。縷縷輕煙，燙過無數唇舌仍往口中一放，便知其魅力。我傳統，還是愛配上薑絲和紅醋，但這新式小籠包的各味，配搭千變萬化，連那蟹粉的微腥亦不知去向，不加又如何？肉碎欖菜乾煸四季豆 $68

四季豆的演繹，這裡亦十分到家，不同廚師有不同的方法，帶些咸香，炒至乾身，沒有了平常那硬直的爽朗，卻換成了另一種味至骨髓的香，四季豆最濃烈的青草味，蕩然無存。喇沙海鮮湯麵 $78

很多人會喜歡這種的拉麵，不無道理，但其中最好吃的，一定是其喇沙。微微香辣，配上濃郁的椰子濃湯，把那蛋黃弄散，伴在湯頭上，呷一口，連帶那不失嚼頭的手拉拉麵，很高興當時的這一道限定的新加玻風味菜能進駐餐牌裡，為新加坡的味道平地一聲雷，個人本不好喇沙，但這裡的確讓我屈服，必嘗之味。檸檬蘆薈桂花蜜 $26

吃過一頓辣，清一清蕾，點綴一整餐的甜品，就叫上了這一碗桂花蜜。不特別，亦不出色，清和淡，一絲帶過，卻是個好的句號。到後來，拿起來，放下來，舉重若輕，舉輕若重，你就放下了。

但放下，就如傷過的疤，皺過的紙，總有痕跡可尋，只是勾起了的時候，會懂得淡然一笑，不苦。

這幾年，喜歡過一些人，被一些人喜歡過，我依然走着，雖然走得有點爛。

五月天「後來的我們」，MV最後的一句是：我始終相信，所有相遇，都有意義。

我把「們」挑走了，是因為如其知道你過得好不好，不如期待你過得很好。

收到你的消息，會安然，收不到你的消息，會祝福。那不是還愛，只是愛過的每一個你們呀，我都希望你們會過得很好很好。

因為我愛過的你們呀，絕對值得一個編得進童話故事的結局，我肯定。

所有和你們的昨天。

他們都有我，細心收藏着。